□汪恒
中国人爱吃，也爱谈吃。古往今来，兼文学家与美食家于一身的代有其人，不说大文豪苏轼的东坡肉和东坡肘子，也不说只会吃不会做的袁枚的《随园食单》，单说当代的汪曾祺先生，尝遍各地小吃，闲暇之余写出多篇有关饮食的散文，就成了这本《五味》。此书如一幅绘尽生活百态的长卷，将世间滋味与人生感悟细腻交织，每翻一页，那缭绕的烟火气与醇厚的人生况味便扑面而来，蛊惑着味蕾与心灵。
汪曾祺先生以食物为经纬，编织起华夏大地的饮食版图。“杨花萝卜即北京的小水萝卜。因为是杨花飞舞时上市卖的……”作者不疾不徐道出萝卜品种之繁杂，到颇具地域特色的扬州小红萝卜、心里美萝卜，拉开一场萝卜博览会的序幕。这不是简单罗列，而是以萝卜为线索串起大江南北的生活片段。类似的如塞北草原的烤全羊，外皮焦香、内里鲜嫩多汁，那是游牧民族的豪爽奔放在舌尖的跳跃；江南水乡的清蒸鲈鱼，佐以葱姜，清蒸之下保留鱼肉的原汁原味，恰似江南的温婉细腻融入盘中。
“没喝过北京的豆汁儿，不算到过北京。”北京的豆汁儿，在老北京人心中是晨起的一抹乡愁。街头巷尾，一碗豆汁儿就着焦圈咸菜，便是京城最地道的烟火日常。提及云南的菌子，“雨季一到，诸菌皆出，空气里一片菌子气味”，牛肝菌、鸡枞菌等各类菌菇，或炒或炖，山林的鲜美在烟火升腾间四溢，尽显西南边陲的自然馈赠。“在我一生中吃过的各种做法的羊肉中，我以为手把羊肉第一。如果要我给它一个评语，我将毫不犹豫地说：无与伦比。”流露出他对草原风情和民族文化的赞美和敬意。
书中的每一种味道都是地域文化的鲜明烙印，饮食成了地域灵魂的寄托。“昆明的菠菜极绿，菜帮儿绿得碧青，形大、茎长、纤维少，吃起来口感好——菠菜炒鸡蛋是一道家常菜，很多人都喜欢吃。”汪曾祺先生似一位从容不迫的大厨，文字在他手中如食材般被精心料理。“还有一种野菜叫马齿苋，细长、暗红，比一般马齿苋要长些，叶子厚实，也可以炒吃，味道微酸。”直观且本真，将昆明菜场搬至书页，满是生活的新鲜质感，文字与生活共“烩”出清新佳肴。
在这美食集萃下，隐匿着人生的百般况味。“一到下雪天，我们家就喝咸菜汤。”“我小时候对茨菇实在没有好感。这东西有一种苦味。”汪曾祺先生说，有一年家乡闹大水，各种作物减产，只有茨菇却丰收。那一年他吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真难吃。三四十年后，他到沈从文家去拜年，被留下来吃饭，师母张兆和炒了一盘茨菇肉片。“因为久违，我对茨菇有了感情……我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。”茨菇勾起情感的共鸣，让人感受到平淡生活里的温暖与眷恋。
汪曾祺先生走遍了祖国各地，每到一个地方，不吃会议餐，专拣僻静小巷，去寻当地的各类吃食。因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适；读的人则津津有味，满嘴噙香。他“劝大家口味不要太窄，什么都要尝一尝”“一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的”。在《吃食与文学》的文章里，他犹如邻家老妪，絮絮叨叨地讲自己的创作观点和人生感悟，为我们呈上了一碗碗“心灵鸡汤”，滋补着在尘世奔波疲惫的心。
三餐有味，四季有景。家人闲坐，灯火可亲。人生至此，还有什么不满足的呢？汪曾祺先生半生历经风雨，暮年回首，那些曾在烟火厨房忙碌的身影，成了他心底最柔软的慰藉。此书是他献给生活的情书，将人生的起伏跌宕、喜怒哀乐，“烩”于烟火日常，以豁达通透熬煮出生活的回甘，在烟火与文字间架起桥梁，指引我们于平凡饮食中探寻非凡人生，心间充盈对生活的热爱与敬畏：珍视每一刻味蕾绽放，让生活这场盛宴永不散场，时刻回味，常品常新。