◇ 启昕
《聊斋志异》不少篇目都提到了汤饼。汤饼是“饼”类面食中的一个类别，其做法与胡饼、蒸饼等食品不同，既非烤也非蒸，而是将饼放在沸水中煮熟食用。一般认为，所谓汤饼就是现今面条的前身。
汤饼或称“煮饼”“水引饼”“水饼”，最早出现于汉朝。但汉朝时的汤饼并不是“面条”状，而是“面片”状，即饼状的变形，其形状大概相当于现在的“面箕子”。晋代沿用了汤饼这一称呼，其做法是“以手抟面而擘置汤中煮之”，也就是用手将面拉成条状，再放进热水中煮熟。
唐朝改用案板、刀、杖等来擀面切片，不再用手托面撕拽，因此又改称“不托”，后来又写作“饣不（左食右不）饦”“馎饦”等，皆取“不托”之意而加“食”旁，但仍为片状。同时“汤饼”一词仍然沿用。还有一种解释，馎饦似乎并不是取“不托”之意而加“食”旁，倒更像是“薄饦”的音转，其本义应该是“极薄的饦”。唐朝的汤饼已然成为生日宴席的专用食品，这与今天北方人、特别是淄博地域的百姓过生日时吃长寿面的风俗是一致的。
进入宋朝以后，汤饼、馎饦仍然食用，同时又出现了切成细条的“索面”和“湿面”。索面是一种用手工拉成晾干的面条。索面的制作工序较为复杂，生产中按季节变化增减盐和面，当发酵到一定程度后，便索成粗条挂杖，然后插杖上架，由人工拉成细丝晾晒，待干到一定程度时进行包装。湿面也是一种拉面，主要手工拉制而成。
到了元朝，又有了干面条——挂面，不过这是一种高档食品，常作为馈赠礼品。专门从事敦煌饮食研究的高启安博士检阅敦煌文献发现，远在唐朝就出现了挂面，当时叫作须面。过去学术界一直认为成书于元朝的《饮膳正要》所记挂面，是中国有关挂面的最早记载，而在敦煌文书中不止一次出现须面，并有将须面装入礼盒送人的记载，如当时敦煌的一户人家将须面用作订婚聘礼。清朝谢墉《食味杂咏》记载：“北地麦面既佳，而挂面之入贡者更精善，乃有翻嫌其太细者。”这种很细的入贡挂面，即所谓上用银丝挂面，今扬州、盐城一带亦称银丝挂面。
《聊斋志异》中对面条的称呼仍然沿用了“汤饼”这一古称。《狐妾》写道：刘洞久过生日大摆宴席，“末后，行炙人来索汤饼，内言曰：‘主人未尝预嘱，咄嗟何以办？’既而曰：‘无已，其假之。’少顷，呼取汤饼。视之，三十余碗，蒸腾几上。”《贾儿》写道：贾儿“妗欲作汤饼啖儿”。《伍秋月》写道：王鼎亡兄鬼魂回到家中，“入室，则亡者已苏，便呼：‘饿死矣！可急备汤饼。’”《丐仙》写道：“数日，丐者索汤饼，仆人怒呵之。高闻，即命仆赐以汤饼。”这些篇目中的“汤饼”，指水煮的面食，也就是今天所说的面条。宋朝黄朝英《缃素杂记》卷二：“凡以面为食具者，皆谓之饼。……水瀹而食者呼为汤饼。”
分析以上文章可以发现，古时因为小麦产量低，加工又费劲，做汤饼是一件比较麻烦的事。即便到了清初，汤饼仍未成为日常食品，还是一种较为奢侈的食品，一般人家只在招待客人或照顾病人的时候才做这种面食。
明白了这一点，也就明白为什么贾儿前往舅家时妗子要专门做“汤饼”招待他，乞丐向主人“索汤饼”时遭到仆人的“怒呵”，刘洞久庆祝寿辰竟然事先没有准备“汤饼”。