□王 珉　　又是一年燥夏，我上市场偶遇中年妇女挑了一大缸热豆花。入口温热，色泽幼白，香甜爽滑，一腔柔顺直入肠胃。我顺口问：“以前那个婆婆呢？”她说：“母亲过世了。”我心头有些紧，“一阵子没见，怎么就过世？”“是啊，岁月不饶人……”她把豆花递给我，皱起眉头。　　读小学时，每天放学后，看到卖豆花婆婆摆摊，母亲会买一碗给我解馋。我常坐在担子旁的矮凳上，乐呵呵地品着豆花，也和婆婆闲聊。婆婆笑言，她年轻时就开始做豆花。年纪大了，家里没有负担，婆婆舍不得放下做豆花的手艺，依旧坚持着。她做的豆花有口皆碑，生意一直不错，一大缸豆花还没到半天就卖光了。　　豆花都是婆婆挑着小担走街串巷卖的，老远就能听到“豆——花”的吆喝声，孩子们没等吆喝声停止，就拿上零花钱迫不及待地冲出，婆婆麻利地取碗盛豆花，最后再撒上白糖。等待时，我已咽下不少口水，吃时每口都要慢慢含着，直到婆婆催促还碗，才依依不舍把剩下的豆花吸溜进肚中。我也喜欢把豆花买回家放进冰箱，吃时倒在透明的盘内。雪花般秀气，闪着晶莹透亮的光泽，浇上少许蜂蜜，用勺子轻轻划成小块，舀一勺入口，一吸就“哧溜”一下滑入心底，轻轻一动就仿佛会化掉。　　因是常客，她只要远远看到我们母子俩，就立马盛上一碗。后来，我搬家，又外出求学，豆花婆婆渐渐淡出视线，却成为一种思念。　　南丫岛最著名的小吃，非建兴亚婆豆腐花莫属，虽然只是简易的铁硼，但光顾的食客络绎不绝。在名字上，南方人叫豆花，显出文艺范儿；北方人则叫豆腐脑，更加形象贴切。或许是地理原因，上海人吃豆花甜酸咸辣都能接受。上海卖豆腐花，都是由货郎挑一副担子穿过弄堂吆喝兜售。各种调料，甜酸咸辣，一应俱全，但显然是咸豆花吃的人多。我在南京求学时，也吃过致和街菜场巷口的豆腐脑，咸得彻底。师傅首先用平勺把雪白的豆花舀到碗里，加入一层酱油，再点两滴麻油，接着是撒上虾米、榨菜、香菜末和葱花。豆腐香滑细嫩，完全没有豆腥味，调料只放盐和酱油，但味道却很鲜美，连吃三碗才摸着肚皮离开。　　豆花饭是川、渝、贵一带偏爱的民间小吃。“龙豆花”在江津的几江老城家喻户晓，看似普通的手艺，却将豆花做到极致。我到重庆旅游，当地朋友带我到“龙豆花”吃饭，一进门就看到沸腾铁锅内被切割成一块块的雪白豆花，以及旁边盛满油辣子、青辣椒、花椒面、花椒油……足有19种以上的香辣佐料。当豆花端上桌时，我迫不及待伴上调料送入口中，口感嫩而绵扎，清爽可口，海椒辣到舌根，豆花甜到心头，用重庆话来说：巴适！　　再后来，我去过了豆腐花和豆腐脑南北咸甜之争的三座代表性城市——广州、重庆、北京。上文所述，广式豆腐花一个字概括——甜！和南丫岛的建兴亚婆豆腐花一样，当地人做成一道甜点来吃，适合南方女孩子。相比重庆豆花，广式豆腐花的做法简单，一样的豆花，只是上面淋的糖浆很讲究。北京豆腐脑，和重庆一样有辣椒油，而且用了蒜泥、卤水，同样是香。　　其实，不管是豆腐花还是豆腐脑，咸也好，甜也罢，我们何必去争呢？只要躺平放开吃就好了！