□张智辉　　思念是一种很玄的东西。有的躲在记忆的角落里，电光石火之间，“觳皱波纹迎客棹”。有的飘忽不定，如“窈窕深谷、时见美人”，或“脱有形似、握手已违”。有一种最拿人最揪心的思念，一有风吹草动，便势不可遏、浪花飞溅。它隐忍而不逃遁，像蛰伏的虫儿，时不时冒出来，想起来便齿颊生香，难以释怀。　　这是一道树叶做成的菜——香椿芽煎鸡蛋，因鸡蛋少得可怜，还要放些面粉，以增加分量。即使这样，在餐桌上也要作为“个吃”由母亲分到每个人碗里。绿油油的香椿和金黄的鸡蛋融为一体，一入锅便有一股股沁人心脾的芳香，从你的鼻孔里蔓延，整个味蕾顿时活跃起来，满口生香，飘飘欲仙，当时以为天底下的至味莫过于此。　　这香椿不仅是美味，还是一位粉身碎骨全不怕、要留清香在人间的慷慨“义士”，在那个食物匮乏的时代备受重用，从头茬嫩芽开始，前后几十天，整个春日里可采摘三次，头茬常舍不得吃，因价格贵，二茬可食，口感略差，最后一茬因为地力不济和“体力”透支等原因，已是瘦骨嶙峋，可怜巴巴地被腌起来做咸菜用，是夏日里喝凉面必不可少的佐料。　　“林花谢了春红”，转眼已是几十年的光景，这一幕幕场景挥之不去，成了刻骨铭心的记忆，尤其是每到香椿发芽的季节，便有一种情愫撩拨着我，直到后来几十年，吃香椿聊香椿爱香椿成了我的雅兴。　　椿有两种，一曰“樗”，即为臭椿，再就是香椿。香椿为楝科，落叶乔木，在我国已有2000多年的栽培历史。《山海经》载：“又东五百里，曰成侯之山，其上多櫄木。”櫄木即为香椿，被称为“树上的蔬菜”。　　古人食椿，不仅赞颂它的美味，还记述香椿入馔的种种做法。宋代苏颂编著的《图经本草》载：“椿木实而叶香，可啖。”朱元璋的儿子、植物学家朱橚在《救荒本草》中记载，香椿“采嫩芽炸熟，水浸淘净，油盐调食”。明代科学家徐光启也将香椿作为救急菜、救荒菜，载入了《农政全书》，称“其叶自发芽，及嫩时，皆香甜，生熟盐腌皆可茹”。　　戏曲家兼养生学家高濂在他的养生专著《遵生八笺》中详细记录了香椿芽的吃法，“香椿芽采头芽，汤焯，少加盐，晒干，可留年余。新者可入茶，最宜炒面筋，熝豆腐、素菜，无一不可。”　　清代“性灵说”诗人兼美食家袁枚也在《随园食单》中，记载了香椿头拌豆腐的吃法，称“到处有之，嗜者尤众”。　　香椿富含蛋白质、多种维生素、胡萝卜素和对人体有益的微量元素，营养丰富，口感香醇。　　香椿疗疾。民间有“常食香椿不生杂病”的说法。《唐本草》：“主洗疮疥、风疽。”《陆川本草》：“健胃，止血，消炎，杀虫。治子宫炎、肠炎、痢疾、尿道炎。”《本草纲目》也载：香椿有“嫩芽瀹食、消风祛毒”的功效。现代医学研究认为：香椿有保肝、健脾、补血、舒筋和消炎抗菌抑菌之用。　　香椿素有“开春第一鲜”之称，春风轻拂，一株株香椿叶芽绿中泛着红，鲜嫩欲滴，阵阵清香扑面而来。　　康有为对香椿钟爱有加，专门写有一首《咏香椿》：“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽。长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊。”诗中讲述“汉王”刘邦曾落难皇藏峪，食香椿后感慨“但愿香椿长春”。　　香椿古称“大椿”，为长寿象征。源于庄子《逍遥游》：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。”后人常以“椿”形容福寿绵延，如以“千椿”形容千岁，以“椿寿”祝寿。　　明代大才子唐寅曾写题画诗《椿萱图》：“漆园椿树千年色，堂北萱根三月花。巧画斑衣相向舞，双亲从此寿无涯。”表达对堂上双亲的殷切祝愿。　　“济南二安”之一李清照在寿词中写下“看彩衣争献，兰羞玉酎。祝千龄，借指松椿比寿。”美酒佳肴，满堂子孙，争相祝寿。　　东汉大臣牟融在兰舟催发，与高堂之上年迈的父母难舍难分之际，写下：“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头。”　　“抱孙探雀舟，留客剪椿芽。”香椿已化身为一种文化意象。　　济南是块风水宝地，物产丰富。南部山区盛产香椿，形、色、味“三绝”，玲珑娇嫩，色泽红黑，味浓鲜美。农业专家解释：这得益于南部山区独特的地理环境，南部山区与泰山一脉，春季干旱多风，基质裸岩广布，粗骨褐土为主，土壤弱碱、富钙，昼夜温差大，成长期较长，让香椿成为难得的时令食品和地标产品。　　香椿食用花样繁多，炒鸡蛋入口清爽，老少皆宜；拌豆腐更是绝配，豆腐要用南山当地的酸浆豆腐。“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”汪曾祺先生描述得经典传神。还有盐渍香椿、香椿拌鸡丝、油炸椿芽鱼等。将洗净的香椿和蒜瓣一起捣成泥状，加盐、香油、酱油、味精，制成香椿蒜汁，用来拌面条或当调料，别具风味。　　“寿堂已庆灵椿老，年年岁岁，重添嫩叶，频长繁枝。”天地灵气，日月精华，让香椿成为田园美景、餐桌美食。　　“东风随春归，发我枝上花。”植于味蕾、源于家乡的记忆从未走远，不知是谁说过，所有的蛰伏都在为更好地飞翔蓄力。想来的确如此。　　最是一年“椿”好处，惜“椿”只盼“椿”到时。