不久前，某网络主播以“八道火肉桂”为营销噱头，引发茶界热议。有人直言武夷岩茶根本无焙八道火的可能，也有人指出技术过硬者一道火即可成型，更有人提出茶叶经两到三道焙火后，后续工序已不算严格意义上的焙火。
这场争议，恰好让武夷岩茶的焙火技术走进大众视野。
茶叶的干燥与烘焙，是塑造武夷岩茶品质的关键环节。
初制干燥以高温灭酶、蒸发水分、去除青草气为核心，为茶叶奠定基础；精制炭焙则靠木炭热能，推动茶叶内含物质发生热化反应，让“岩骨花香”的独特魅力得以释放。
而真正的焙火并非简单重复，需按阶段科学推进：首先是焙前工作，也称烘干或走水焙。针对去除茶梗、茶片等杂质后的半成品茶叶，通过1-2次干燥将水分控制在6%以内，既能提升香气纯度，也便于后续仓储。若半成品入库久未精制，还需根据茶叶状态适时补烘，确保基础品质稳定。
接着是主焙工作，这是茶叶风味定型的关键。通常1-2次即可，采用“低温慢炖、逐步加温”的方式，让茶叶内含物质慢慢转化——茶香逐渐熟化，汤色愈发醇厚，滋味的醇度也随之提升，正是这一步，让武夷岩茶的核心风味得以落地。
然后是辅焙工作，主要为保藏服务。库存较久的成品茶会因环境影响增加含水量，此时需补烘去水，但温度不能高于原焙温度，时间也需严格控制，避免改变茶叶原有风味，只做“锦上添花”的品质维护。
最后是复焙工作，侧重风味调整。一种是用原温度长时间慢焙，火攻风格不变，但茶叶品质会呈现细微差异；另一种是在原温度基础上升温烘焙，让火攻风格从“轻火转中火”或“中火转足火”，同时茶香更熟、滋味更醇、汤色更深，叶底的“蛤蟆背”也会更明显。
严格来说，焙火道数是主焙次数与复焙次数的总和，且每次复焙都需让茶叶在香气、滋味、汤色、叶底上有明显质变，绝非单纯的次数叠加。
而焙火的前提，还与制茶的天时、地利紧密相关。
武夷岩茶春茶采摘期在4月中下旬至5月上旬，此时多雨少晴，“雨水青”难出好茶，高温高湿的“南风天”也会影响品质，唯有风和日丽时才易制出高端茶。若天气不佳，或采摘成熟度不标准，茶叶易出现条索不均、鲜爽度不足、叶底无香等问题，焙火时就需更精细地跟踪调整。
焙火的核心原则是“看茶焙茶，看市场焙茶”。既要观察茶叶的品种、条索、等级与风格，也要兼顾消费者需求。名贵茶、做熟做透的茶、新制茶及条索细的茶，多倾向轻火；北方销区偏好轻火，潮汕等老销区则更爱足火。这里的“轻火”是相对概念，并非完全无火。
这里不得不提“沸点值”对焙火的影响：茶叶芳香物质分高、低沸点两类，低沸点的青叶醇、青叶醛占鲜叶芳香成分70%以上，而一些芳香物质则需高温才易释放。若茶叶做的生青，高沸点物质少，遇高温易挥发，只能一次性焙到足火；若“雨水青”“露水青”做青发酵到位，虽缺鲜爽度，但有高沸点物质，可分两次焙火，先低温去杂味，再升温焙至中足火。
至于“茶叶不适合多次烘焙”的传言，实则要看茶叶沸点值——低沸点茶叶怕长时间烘焙，香气易散；高沸点茶叶用低温多道烘焙，仅会流失低沸点香气，高沸点物质仍会保留，还能通过逐步升温转化出熟果香，这类茶分三道焙火也很常见。
回溯历史，计划经济时代无烘干机械，茶叶靠炭火一次性焙熟焙透，虽条件有限，但退火后滋味醇滑、香气舒适。近十几年来，因内销市场扩大，尤其是北方新茶客增多，焙火方式转向“低温慢焙、递进加温”，以保留香气为核心。
综合来看，“八道火”实为营销噱头。正如茶友所言：“茶叶一年焙八道火不实际，既浪费成本，又火味难消、无法入口。一年内除烘干外，焙三道火已是上限。”武夷岩茶的焙火，终究是为品质服务，而非数字游戏。