文/罗文
过年餐桌上必须有条年鱼，哪怕是在物资匮乏的年代。不单是为了吃，而是为了年年有余那个好彩头。
70年代，沙地平原上还有不少草舍房子。草舍容易着火，为灭火方便，草舍旁边往往有一个数亩大小的池塘，这池塘是当时村里生产小队的集体资产。有人在自然的河江里捕鱼摸蟹，但大家有高度的自觉性，从来没人在集体的池塘里钓一条鱼。绿盈盈黑幽幽的水面下，不知藏了多少鱼虾，这谜底在腊月二十八的早晨被揭开了。“突突突”抽水机的声音在池塘西边响起，捕年鱼开始了。
抽水机的声音是最好的广告，把村里人吸引过来了。看白花花的水从池塘抽到西边的小河，水面慢慢低下去的时候，每个人都兴奋起来，那是一种幸福的期盼。河岸上人越聚越多，有大人也有小孩，大家七嘴八舌说个不停，非常热闹。有人说今年鱼该有150多斤吧，有人说去年放生放掉的那条小草鱼今年该有半公尺了吧，也有人说去年最大的包头鱼有5斤多，今年会不会超过它。
等塘中水抽得差不多，一般池底留水是原来的三分之一，池两边露出滩涂，方便行走，小队里的壮劳力就张起大网，大网的两头各两个人，步伐一致在池塘两边来回拖网。当渔网拖到边上收紧时，混浊的水面沸腾起来，鱼在网里乱窜，一些大的鱼竞相跃出水面，银鳞闪烁、水花飞溅。腊月寒风刺骨，但人们的心是热的，拖网的人，追逐看鱼的人，都兴致勃勃，构成一幅鱼跃人欢、喜迎新年的热闹画面。
现在有不少景点开展干塘摸鱼活动，把水抽干，在塘底淤泥中连滚带爬摸鱼，摸得越多越好，这是一种娱乐活动了。我们那时候是一种生计，要有长远考虑。所以总是从池东到池西，从池西到池东，拖网两边，不拖第三遍。塘底也不把水抽光，让一些小鱼或者漏网之鱼在来年休养生息，村里也会买些鱼苗放养进去，绝不竭泽而渔。
这些鱼基本是鲢、鳙、草鱼和小鲫鱼，也有黑鱼、昂刺、白条等当时不太受欢迎的杂鱼。银晃晃的在小队的晒谷场上堆成小山。分年鱼，又是一个欢乐如同过节的时刻了。
晒谷场上人声鼎沸，小孩子围绕鱼堆跑来跑去。小队长是场上总指挥，他一边训斥小孩别捣乱，一边指挥小队会计、植保员等将鱼按种类、大小搭配。最受欢迎的是鲢、鳙、草三种鱼，这三种鱼好像是种子选手，每一堆里都要有的。这三种鱼如果够大，就不搭小鱼或杂鱼，如果不够大，就放进去小鲫鱼或昂刺鱼。然后在地上用白粉笔写上编号，由小队会计做好纸条，放在盒子里抽签分配。整个过程公平、公开、民主，所以大家一点意见也没有。要想得到那堆都是大鱼的，就看你自己的手气了。于是每一家吵吵嚷嚷，把家里手气最好的那位推举出来抽号子。有当家的男人，有主妇，有小孩。我父母总是把机会让给我，他们觉得他们的儿子应该是家里手气最好的。每到这时刻，我总是觉得又光荣又神圣，虔诚地摸出一张纸条，紧张地摊开，赶快去对地上的编号，如果是大鱼，就欢呼雀跃起来，仿佛整年的欢乐就在此刻了。
那时大家确实较穷，没有余钱去买鱼，过年的年鱼就靠这几斤了。沙地人过年有沙地十碗头，涉及鱼菜的有醋溜鱼块、三鲜中的鱼圆，元宝样的红烧鱼等，这些菜都需要大一点的鱼。
醋溜鱼块以胖头鱼（鳙鱼）和白萝卜为主料，也有用鲢鱼、草鱼，经过煎、煮、调味和勾芡等步骤制成。母亲烧醋溜鱼块很拿手，搬到城里后，她也总是烧这一碗菜。起热锅油，将鱼块煎至两面金黄，加入葱姜等煸炒，用料酒、酱油、白糖、萝卜和开水，烧煮几分钟，使鱼熟萝卜入味。待汤汁收浓时，加醋，用水淀粉勾芡至汤汁微稠，撒葱花即成，真是酸甜开胃、促进食欲的下饭菜。
做鱼圆有一定难度，我家从来没有自己做过。也许是手艺不精，也许是没有那么大的新鲜的鱼。邻居阿康伯很会做鱼圆，有一次我站在他旁边，仔细地看他做。他从晒谷场上分到一条半米多长的草鱼?，将鱼去鳞去内脏去头尾弄干净，从脊骨两侧片下两爿长长的雪白的鱼肉，用钉子将一头钉在长板凳上，用不绣钢调羹在鱼肉上来回地刮。我感觉那力道要不轻不重，轻了肉茸刮不起，重了把鱼片刮破了，也许难度就在这里。他把刮下来的肉茸盛在碗里，加入适量的盐，用筷子朝着一个方向?用力搅拌。直至鱼茸颜色变白、变透明、质地变得粘稠有弹性，用筷子插进去能直立不倒。然后用手搓揉成一个个圆球，清水煮熟。那时的鱼圆都是自己手工做的，不加一点添加物，纯鱼肉做成，非常珍贵。过年去做客，主人家上一碗三鲜，里面的鱼圆绝对是画龙点睛之笔，客人总要评价赞叹一番。那鱼圆鲜美Q弹，唇齿留香，确实是过年才能享受到的美味。
生产队里分的这几斤年鱼，不是一餐就吃完的。有的在屋后廊檐里挂着，分几天吃；有的做好以后，客人来了拿出来，客人走了端进去，下次加点萝卜再吃，要吃好几天。等到这些年鱼基本上都吃完的时候，年也就过去了。