■木瓜
郎木寺，位于甘、青、川交界处，青藏高原的东缘，巴颜喀拉山支脉—西顷山的大山深处。
郎木寺，四周环山，处于山、丘合围的一片狭长的河谷地带。汽车在山中蜿蜒，风景由远至近，山峰、峡谷、草坡、溪流共同构成独特的高原风情，青山苍润的灵动感，层峦叠嶂的纵深感，让人体味到郎木寺山水间的雄奇天然与自在美好。
秋风吹到郎木寺，已是傍晚时分，夕阳西挂，晚霞的浪漫洇染了天边的温柔。宣传册上介绍：郎木寺不是一座寺庙，而是一个地名。准确地说，它叫郎木寺镇。郎木寺自清代以来，即为两省共管区域，现代行政划分延续了这一格局，它以流经小镇的白龙江为界，北岸属甘肃碌曲县管辖，南岸属四川若尔盖县管辖。镇子不大，沿白龙江弯弯的一条街，宾馆、民宿、旅舍、客栈、大酒店叫什么的都有，从街道两旁的建筑风格来看，你根本辨别不出是否已进入了藏区。
白龙江，是一条神奇的河流，它是长江支流嘉陵江上游的最大支流，源头就藏在郎木寺纳摩峡谷的尽头，其独特之处在于不足2米宽的溪流作为省界，将甘肃与四川的两个县分隔开，你只要跨出一大步，就可以轻轻松松地从甘肃转身来到四川。
当街角藏民小院里飘起了炊烟，天色便暗沉下来，游客的心都已找到了安顿的地方。穿镇而过的213省道，不见了白日里的车水马龙、人声嘈杂与匆忙，只有靠近镇口的郎木寺邮政代办所，依旧灯火明亮，人头攒动，不少年轻人在那儿买明信片、旅游纪念品、盖邮戳。山里的风很冷很硬朗，当大地悄然滑入夜的怀抱，飕飕的声音，细碎而清晰地从高岗上吹落下来，亲吻着缓缓降落的夜色。我走出邮政所，手上多了一张郎木寺镇“手绘地图”，路灯昏黄的光晕在街道上摇晃，一阵阵寒凉，让人有了深秋的感受。没错，那天是9月11日，白天阳光灿烂，到了后半夜最低温度从20摄氏度骤降到了1摄氏度，这跨“度”似乎夸张了一点。
那个夜晚，是郎木寺的秋夜，时间走得很慢，小镇在寒冷中沉睡了很久。当我醒来时，清晨的街头，车流人流的喧闹声和繁华早已填满了昨晚的寥落与静谧。
太阳出来了，明亮的光芒闪耀在山路上，山路向着远方延伸，在去往山中古寺的人群中，不时能看到外国旅行者的身影，太阳镜、遮阳帽、防晒衣，挎着相机，背着双肩包，女人的身上披着藏族妇女的羊毛披肩。司机小马说，郎木寺是一个“国际化”的小镇，墙内开花墙外香，外国人都知道在咱们甘南有一个神秘的地方，叫郎木寺。这是因为一位美国人写了一本书《西藏的地平线》，引发了西方人前来寻找郎木寺的热潮。作者是一位美国传教士、藏学家罗伯特·埃克瓦尔。
埃克瓦尔，出生于甘藏交界地区，童年在甘肃西南部度过，父母亲都是传教士，他精通汉语和藏语，上世纪三十年代初他与妻子在郎木寺生活了五年，并以藏名“喜饶宗哲”在镇上传教，他深入郎木寺及萨姆查牧区进行田野调查，返回美国后，写下了《西藏的地平线》一书。书中描述了他和妻子、儿子在甘南生活的情景，通过非传教视角记录了游牧民族的社会准则与情感世界。
郎木寺，自带光环，不负甘南，不枉川北，是一处风光独特，自然与人文和谐共存的地方。这个因寺得名的小镇上有三座寺庙，江北岸的达仓郎木赛赤寺，南岸的达仓郎木格尔底寺，还有一座清真寺，在格尔底寺附近的回民村。所有的寺庙建筑，散布在河谷两岸的山坡上或山坳中，白龙江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
格尔底寺，初建于1413年，现有僧人1000多人，是四川阿坝地区格鲁派规模最大、影响力最强的寺院之一，寺内有续部学院、闻思学院、时轮学院、医学院、千手观音殿、护法神殿、宗喀巴殿，供奉着五世格尔登活佛肉身。出了寺庙向北，溯溪流而上，山间森林繁茂，行至纳摩大峡谷，游人已寥寥无几，继续往上还有几处风景，吉祥天母洞、老虎洞、白龙江源头、大草原。
去赛赤寺，心由境生，从四川来到甘肃，仅一步之遥。赛赤寺，始建于1748年，占地面积60多万平方米，有5所僧院，50余座佛殿，寺院的藏式寺庙建筑风格亘古如斯，见证了数百年的历史变迁。金瓦殿依山崖而建，在蓝天白云的映衬下尤为耀眼，这里海拔超过了3500米，风清气朗，视野开阔，郎木寺的山山水水尽收眼底。白塔、经幡、金顶，桑烟袅袅，梵呗悦耳，一座座用石墙围起来的榻板房散落于山坡。正前方是西顷山山脉，秋山千叠，雄伟壮观，扎博神山、隆达尖山、念卿山、华盖山群峰耸立，色彩流动，墨绿的是森林，青绿的是草坡，深灰的是裸露的山体，好治愈的一幅图景，让我读懂了秋日山峦的澄明与蓬勃之力。对郎木寺的印象，《西藏的地平线》是这样描述：“这块土地本身和它的整个地平线一样无与伦比。藏区的天空确有它独特的趣味，远处，在地球和天空连接处……在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”在埃克瓦尔的笔下，郎木寺仿佛是一个“神”创造的迷人天堂，而在我的眼里，郎木寺是甘南藏区的一片净土——香巴拉。