文/胡胜盼
鲁迅先生曾说：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”若想确切考证谁是中国历史上第一个吃螃蟹的人，无异于痴人说梦。但若提起谁是中国历史上有据可考的食蟹第一人，却是真切的。《世说新语·任诞》记载：“晋毕卓（字茂世）嗜酒，间说：右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”晋代毕卓也就成了中国史上食蟹第一人。
追溯食蟹史，发现古人食蟹的初衷是出于对螃蟹的憎恨。古代吃螃蟹之风最盛的江南地区大多种植水稻，螃蟹却是一种食稻伤农的东西，曾经对江南的水稻危害甚重。直到元朝，江南一带还把蟹患称为“蟹厄”。《元史》中记载说：“吴中蟹厄如蝗，平田皆满，稻谷荡尽，吴谚有蟹荒蟹乱之说，正谓此也。”古代江南农民对危害水稻的螃蟹非常痛恨，恨到了极点，于是就去吃螃蟹，以泄心中之愤。
自古文人皆好蟹。唐代诗仙在《月下独酌》里写道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”对于蟹螯的美味，李白津津乐道。吃螃蟹，除了蟹螯，今人更看重蟹黄。不过，据说古人最初并不吃蟹黄，而第一个尝试吃蟹黄的人是后汉开国皇帝刘知远的儿子刘承勋。宋代陶谷《清异录》卷记载：伪德昌宫使刘承勋嗜蟹，但取圆壳而已。亲友中有言：“古重二螯。”承勋曰：“十万白八，敌一个黄大不得。”这句话不但让蟹黄开始走红，刘承勋也得了个外号，叫“黄大”。东魏佛教史籍《洛阳伽蓝记》中记载，北魏的杨元慎曾经嘲笑来自江南的南梁将军陈庆之：“吴人之鬼，住居建康。小做冠帽，短制衣裳。自呼阿侬，语则阿傍。菰稗为饭，茗饮作浆，呷啜莼羹，唼嗍蟹黄。手把豆蔻，口嚼槟榔。乍至中土，思忆本乡。急急速去，还尔丹阳。”这番记载中的“嗍”，是吮吸的意思；“唼”，是吧唧嘴的声音。形容吃蟹黄的情景，很是传神。
唐宋之后，北方人也开始吃螃蟹。宋代孟元老在《东京梦华录》中说，北宋时期，皇宫中已经把吃螃蟹当成了日常之事。李渔，是清代著名的文人，更是嗜蟹如命的狂客。他曾经如此评价自己对食蟹的狂热：“予嗜蟹一生，每岁于蟹未出之时，则储钱以待。家人笑予以蟹为命，呼其钱为‘买命钱’。”“螃蟹终身一日皆不能忘之，至其可嗜、可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”传说李渔一顿，能吃掉二三十个螃蟹。为此，李渔还博得了一个“蟹仙”的雅号。
文人们爱蟹，也热衷于记录吃蟹的方法。东汉著名经学家郑玄曾经考证过螃蟹，说是西周时期祭祀时便有了青州的蟹胥。蟹胥，指的是螃蟹酱。到了魏晋南北朝时，出现了“鹿尾蟹黄”这道螃蟹名菜。接着又出现了糟蟹、糖蟹等名蟹菜。北魏贾思勰《齐民要术》中不但提到蒸、炸、面拖、酒醉等蟹的各种食法，而且还介绍了一种腌制螃蟹的“藏蟹法”。以腌制为主的糟蟹是隋唐时期以至宋代都十分流行的吃法。宋代陆游曾如此咏赞过糟蟹：“旧交髯簿久相忘，公子相从独味长。醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。”杨万里也有《糟蟹》诗云：“横行湖海浪生花，糟粕招邀到酒家。酥片满鳌凝作玉，金穰镕腹未成沙。”糟出来的螃蟹，似玉如金，美味可口。元朝大画家倪瓒，写过一本《云林堂饮食制度集》，专门讲了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑（海蟹）的方法。元代《居家必用事类全集》中记载制作酱蟹方法，曰：“团脐百枚，洗净，控干，逐个脐内填满盐，用线缚定，仰叠入瓷器中。法酱二斤，研浑椒一两，好酒一斗，拌酱椒匀，浇浸令过蟹一指，酒少再添，密封泥固。冬，二十日可食。”清代医家顾仲在《养小录》中也记述过酱蟹的制作方法，他还发现：“食时以淡酒洗下酱来，仍可供厨，且愈鲜也。”明清时期的蟹丸，也是名响多时的蟹菜。清初文学家朱彝尊《食宪鸿秘》记载蟹丸如此制作：取螃蟹肉，加姜末、蛋清等调料，放入竹筒内蒸熟，而后可食。
明末清初的吃蟹名家张岱认为：“食品不加盐醋而五味全者，无他，乃蟹。”他在《陶庵梦忆》中写道：“河蟹十月与稻谷俱肥，壳如盘大，中坟起，而紫蟹巨如拳，小脚肉出。掀起壳，膏腻堆积，如玉脂，虽八珍不及。”清代文人袁枚，也在《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”古人吃蟹有“文吃”“武吃”一说，“文吃”指很优雅地细尝慢品，而“武吃”则是比较粗犷的吃法。当然，文人们更热衷于“文吃”。为了能更好地享受吃蟹的过程，古代文人还发明了许多吃蟹的工具。据《考吃》记载：明代初创的食蟹工具有小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙八种，简称为“蟹八件”。“蟹八件”是针对吃蟹而专门设计制作的。因此，它们分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能。可见，古人吃蟹不仅吃出了味道，还吃出了生活情趣。
“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠。脐间积冷谗忘忌，指上沾腥洗尚香。原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”秋风起，蟹儿黄。赏秋食蟹，妙哉！