江南四五月间，春花谢，梅雨来。
正是梅童鱼最肥美的季节。初上岸的梅童鱼透骨新鲜，眼睛锃亮，通体闪着黄金般的鳞光，一身细嫩好肉，叫人直咽口水。
比起其他海域，台州海域出产的梅童鱼，身形更显修长，从肚腹到尾部有优美流畅的弧线，是别处梅童鱼不曾有的特点。这种颜值高肉质细嫩的鱼，本地人喜欢称为“黄梅童”或者“大头梅童”，有几分爱怜在里面。
梅童鱼长不大，巴掌那么大就算顶级了。正式宴席上，大多做成位菜，一人一条，想多吃是没份的。身型最小的叫“梅童仔”，体长不过10厘米，头身比接近1∶1。人们常说“一篓梅童半篓头”，“梅童仔”确实头大身子小，身上的肉不多，鲜味却是不打折扣的。
每每在菜市场看到梅童鱼，就会想起我的小学同学黄梅珍，小姑娘细嫩白皙、个子娇小，模样挺可爱，只是长着一头“沙发”，显得脑袋很大。有促狭的男同学给她起了个绰号叫“黄梅童”，害得这位女生哭哭啼啼好几回。
有一天，坏小子又堵在教室走廊上对着她喊“黄梅童”，这位女生跑到讲台边向老师告状，揉着眼睛呜呜地哭，一边哭一边说：“我不是‘黄梅童’，我是黄梅珍。”为了强调，她重复了好几遍。许是伤心让她犯了糊涂，后面不知怎的，竟然说成“我是‘黄梅童’，我不是黄梅珍”，底下的人全都哈哈大笑起来，连一旁正在安慰她的老师都忍不住咧了下嘴。这下，黄梅珍哭得更大声了。唉，年少的我们，真的是没心没肺。也正因为这，我一直记着这位同学的模样。
说起黄鱼家族七兄弟，梅童鱼排序还是比较靠前的。与大名鼎鼎的黄鱼相比，两者幼年时长相近似，长大后才显出差别。黄鱼能长到三四斤以上，梅童鱼却不能，勉强长到一两重以上都属上品了。这使得梅童鱼就算成年后，看上去依然有着强烈的幼龄感。从外到里，干干净净。新鲜的梅童鱼，几乎闻不到鱼腥味。金黄的圆鳞片极小，处理起来也便捷。手指伸进鳃盖里，一拉一扯就可以把鱼鳃和内脏一同扒拉掉，刀剪都用不上。
在台州的餐厅吃梅童鱼，通常情况下，服务员会帮客人把梅童鱼分到盘子里。一次，我招待西北来的友人吃清蒸梅童鱼。她是第一次尝试这种鱼，伸出筷子拦腰一夹，鱼断为两截。再去夹，又断为两截，窘得她不知怎么办才好，直说你们这儿的鱼像豆腐，一夹就碎。我指点她吃梅童鱼，需要夹住它的大头，才将整条拎起。
虽然这鱼娇弱不禁外力，但是吃到嘴里的鲜甜让西北友人大为惊叹，“真是一身细嫩好肉啊”。
江南有民间谚语：“正月雪里梅，二月桃花鲻。”早春天冷，梅童鱼停止进食，相当于进行“辟谷”。它的内脏没有一点点的泥腥杂味，鲜甜清新。“冷水梅童赛黄鱼”，说的就是这个季节的梅童鱼。
新鲜的梅童鱼，最适于清蒸。姜片垫底，倒上一圈黄酒，蒸上几分钟就可以上桌。最简单的做法，却能成就最本真的风味，肉质至嫩，味道至鲜，搁在舌尖上，轻轻一抿，瞬间融化。难怪本地人给家里宝宝开荤，喂给孩子吃的第一口鱼肉，除了黄鱼、鲳鱼，就是梅童鱼了。那一箸细嫩鲜甜的蒜瓣肉，是多少孩子对食物的最初记忆啊。
家烧梅童鱼中常有跟咸菜的搭配，另有一番滋味。把鱼煎至鱼皮微微起皱后，撒一把酸咸菜，几片黄姜，再加一点点的水，水开后出锅，无须其他任何调料。汤色黄亮亮的，鱼肉雪白细嫩，汤汁鲜中带点微酸，有丝丝甜味夹杂，那种清爽的鲜是独有的。
有人因为梅童鱼太过细嫩，锅里煎时容易破碎，就跳过煎鱼这一环，这实在是有点可惜。高温煎烤下的食材才能产生美拉德反应，油脂在热力的催生下聚合、环化，使得鱼皮略微收缩，呈黄褐色，香气馥郁，风味十足。这样做出的酸菜梅童鱼，鱼皮可以整块夹起，细细咀嚼，汁水丰盈，是真正的“满口鲜。”
我家附近海鲜餐厅不少，有几家的“面拖梅童”做得极好。一整条梅童鱼裹上粉浆后入油锅炸。粉浆不要太厚，看上去要清透，又有足够的张力，撑得起整个轮廓，保证梅童鱼首尾俱全，外形完好。吃时用筷子撕开一道小口，内里涌出一团热气，皮酥肉鲜，蘸椒盐或者果酱，都很美妙。炸酥了的梅童鱼连骨头都很松软，那根鱼骨值得多咀嚼几下，有特别的脂香。
这么美好的梅童鱼，眼下还没能实现规模养殖，主要是这种鱼的品性极为娇贵，脾气倔，很难人工养殖，平时吃到的梅童鱼大都是野生的。家乡这边的人向来认为，野生的才是最好的，难怪梅童鱼如此受宠。□李琦