也许，人生最常见的鱼之一是带鱼，吃过最多的鱼之一是带鱼。它白晃晃的，温岭箬山人称之为白鱼，吃带鱼如同吃米饭一样，吃得饱，吃不腻。从儿时吃到现在，吃家烧带鱼、清蒸带鱼、金针煨带鱼、油酥带鱼，还吃带鱼粥、带鱼饭。就是最缺鱼的夏季，也有带鱼腌制的鱼生可吃。
鱼饵和鱼肚
带鱼是比较凶猛的肉食性鱼类。20世纪80年代前，捕捞带鱼以钓带为主，渔民把带鱼斜切成片状做鱼饵钓带鱼。拉起鱼篮时，每一个鱼钩至少会有一条带鱼，有的甚至是几大串结头结尾的带鱼串。渔船进港，放少量盐腌制用不完的鱼饵，当小货分回家。
父亲不是渔民，邻居、亲戚都会送鱼饵给我们。鱼饵很多，我便自告奋勇去海里洗晒。
洗晒鱼饵简单、好玩。一手提着满满一篮的鱼饵，一手拎洗菜盆，三步两步走到岸边。礁石上密密麻麻的海蟑螂一看到我便四散逃蹿。海水满盈盈，干干净净，浪一波一波慢慢涌上来；一波一波轻轻退下去。站在海水漫不上的石头上，等海浪漫上来的瞬间，伸手弯腰把洗菜盆往海里一放，洗菜盆里就装满了海水。把鱼饵往盆中一倒，筷子随便搅几下，鱼饵就干净了。把它倒在礁石上，用筷子抹平整，就算曝晒。
慢悠悠回家，海边可好玩啦！吓唬海蟑螂，捉小虾小蟹玩，戳戳海葵，挖观音手都很有意思。
带鱼饵，我能吃三大碗粥。带鱼饵中最好吃的是鱼后勺，箬山人说“吃鱼鱼后勺，做事站桅后。”是讽刺那些好吃懒做的人。
鱼肚约摸20厘米长，是由切带鱼饵时特意留下的那条最柔软的、没有一点刺的带鱼肚皮晒干而成，上端还留着鱼鳃子旁的一块香肉。煮熟的鱼肚油滋滋、滑嫩嫩、软绵绵、甜津津，有它做佐料，汤面、咸粥都会变得格外可口。清蒸鱼肚，是爷爷最爱的下酒菜，也是小孩子上等零食。
鱼生
到了四五月份，水仙岙的小网船便在捕带鱼丝了。一箩筐一箩筐的小带鱼，筷子这么长、这么粗，银白色，闪亮闪亮的，被人们挑着走街穿巷高声吆喝卖。
那时，几乎每年母亲都会买十来斤带鱼丝腌鱼生。腌制鱼生很简单，先把小带鱼洗净，再一层鱼、一层薄盐，放入小瓮，层层压紧，瓮口密封一个月后，便可食用。腌好的小带鱼丝银色褪尽成肉色，打开小瓮的封口，浓浓的咸香扑鼻而来。
鱼生咸香，蘸醋吃，很下饭。爷爷也爱吃鱼生，吃着鱼生，说起奶奶，他总说我奶奶腌鱼生可厉害了，下糯米酒糟，好多人都说好吃。
黄花菜煨带鱼
作为东海五大经济鱼类之一的带鱼，繁殖快，物美肉香。冬至前后，带鱼最是肥美。一条条宝剑似的银光闪闪，鱼眼透明晶亮，看着就让人垂涎直流，家烧、红烧、糖醋都没法把它最美的味发挥淋漓尽致，只有黄花菜煨带鱼才能让它的美味展露无余。
记忆中，只吃过一次母亲烧的黄花菜煨带鱼。记不清母亲是怎样烧制这一道菜的，只记得母亲盛给我们姐弟一人一碗满满的鱼，没几分钟，我吃得连一点汤都不剩。母亲笑着看着我们餐桌前的一堆鱼骨头，知道我们姐弟还想吃，把锅中仅剩的鱼也都盛了给我们，她只吃那鱼尾巴。
从那以后不管看到、听到说到带鱼的相关菜时，我都会告诉别人，黄花菜煨带鱼才是最好吃的菜。
朋友送我几条鲜嫩的大带鱼，来烧一道黄花菜煨带鱼。
母亲烧鱼，总是用最少的调味品，烧出最可口的鱼。如今，我也学着母亲样，只用蒜、姜、辣椒沸油，然后热锅放入带鱼，转锅尽所能让热油均匀入鱼肉，而非炒翻鱼肉。然后用自己调配的醋、老酒去腥，再倒入酱油，加适量盐、白糖，最后放入黄花菜，加水大火烧开后再慢火炖。
看着锅里翻滚的黄花菜和带鱼，脑海里不断浮现出母亲的样子。如果母亲在，她一定会喜欢我做的菜，笑眯眯地夸我烧的黄花菜炖带鱼好吃，我一定会盛肥肥壮壮的鱼肉给她吃。
鱼烧好了，喝一口汤，鲜鲜甜甜的，没有一点鱼腥味，只有黄花菜的芳香；吃一根黄花菜，菜中透着带鱼的鲜甜；尝一块带鱼，鱼肉并没有因为久炖而失去鲜嫩，细腻鲜美中含着黄花菜的香气。
油酥带鱼
冬至前后的带鱼最肥美，临近年关，亲戚、邻居们也会送来更多的大钓带，家家户户屋里屋外都会挂满银晃晃的大钓鱼，犹如一根根白绸带，一把把刚出鞘的利剑。餐桌上没有别的菜，除了一大盆的家烧带鱼，还有一大碗的清蒸带鱼饵。吃不完的鲜带鱼切成块腌一天清蒸，清新可口。父亲把带鱼去头尾，取中间大块鱼身切成几块，鱼肉上划几条波浪纹，放入油中炸，再来个糖醋带鱼，那个味美啊，至今想着都流口水。
去买几斤带鱼吧！东海小眼带鱼鲜嫩嫩，韩国“流皮带”肥滋滋，想怎么吃就怎么吃，吃不完晒晒带鱼干，以备他日烧绿豆面汤，或者直接清蒸。
□莫爱蓉