春光里舌尖上的美食，莫过于来一盘花草炒年糕。
翠绿配雪白，有着初春的芳草味又有着糕米的香气。那鲜香扑鼻味儿让你的魂儿都会埋进花草年糕里。
花草也叫红花草。它还有一个文艺的名儿，叫紫云英。诗经里说：“防有鹊巢，邛有旨苕。”这苕就是指紫云英。小时候我们叫它花草籽。
每到初春，纵横交错的阡陌间，白底紫红，或红中带紫，蓬勃生长着，一大片一大片的，极其招眼。远远看去如紫色的点点云霞，又如眨眼的星星散落田间。
小时候，我喜欢摘一朵两朵插在发间，或者做成花球戴在胸前，在小伙伴前得意洋洋炫耀。那散发自然清新的香气的花朵，鲜艳透亮，和着小伙伴羡慕的眼神，至今仍记忆犹新。
四十年前，紫云英要么被当作一种重要的绿肥作物，把它翻到地下作为肥料，要么被当作牲畜饲料，用来喂猪。随着社会发展，生活条件提高，人们天天大鱼大肉，嘴“刁”起来，开始返璞归真，要食野味调和着味蕾。高档酒店和寻常百姓家，都把红花草炒年糕端上桌，当成春天里的一道美味佳肴。
春天到来，文友们天天晒美食，红花草炒年糕连续晒了好几天，翠绿的花草，雪白的年糕，黏在一起，即使是隔着手机屏，那味蕾的涌动，好几天无法释怀。
周末，我想着要食花草炒年糕。开车直接到菜市场。在菜场的一个角落里，一位70多岁的老妇人，身穿蓝布对襟衣，后脑勺盘着发髻，坐在一张小板凳上，背靠一根水泥柱。她面前放着一个黄色的旧竹篮，篮里有两把红花草。一看到那鲜嫩青翠的红花草，我就飞奔而去，怕迟了一步被别人捷足先登抢去。她要价15元一斤，我没有讨价还价，两把30元。拎着翠绿的花草，我又穿梭在菜场，买了猪肉、大蒜苗、年糕等，满满的一大袋，带着一份久违的满足，驱车回家准备做花草炒年糕。
拎起那青翠鲜嫩的红花草，解开捆绑着的纤维绳，放入清水中清洗，沥干，切成半寸长，茎叶分开放，准备好年糕、鲜猪肉、大蒜苗。花草炒年糕，最要紧的是火候。点火，开大火至锅冒烟，转小火。放入猪肥肉，慢火熬，火过旺，油容易蒸发。等到熬成九成，再开大火放入瘦肉丁，爆炒几分钟。加入切碎的大蒜苗蒜白，随即空气里氤氲着蒜和着肉的香味，此时，放入花草的茎是最佳时机。上下快速翻动。一股青草香立刻钻入鼻间，我深深吸了一口，赶紧把一盆年糕呼啦倒进锅里，又不断地翻炒，炒至年糕柔软。再倒一些水，水不要太多，刚好能让红花草黏着年糕，就足够了。盖上锅盖，三五分钟后，空气里袅袅升起鲜香味。再掀开盖子，翻炒几下，撒上蒜苗和剩下的红花草的叶，再翻炒几下，就可以出锅了。
女儿看着盛在青花瓷盘里的花草年糕，一边连声说好香，好香，一边伸长脖子凑近深吸着，似乎要把这带着春光的青草味全吸进腹中。我笑着催她快尝尝味道。她夹了一根年糕，塞进嘴里，嚼了几下，嘴角漾满笑意。“好吃吗？”她一根接一根夹着，头不住地点着，嘴不停地嚼着，竟忘了回答我的问话。而先生呢，左手举着一杯酒，呷一口，右手夹一筷青绿的花草缠着年糕，那“啧啧”的咀嚼声告诉我该是美味至极。看他们那满足的样子，我也夹了一根，放进嘴里，这久违的青香糯软，让我忍不住轻轻叹息。
春光里，食一碟花草炒年糕，是春天里最愉悦的事。
王凤仙