新春的脚步近了，父母家的年菜食材采购清单也提前下达。父母已九十一岁高龄，要像十几年前那样亲自采购食材已不太可能，于是采购的任务就落在了我们四姐妹的肩上。
父母千叮万嘱：“宁可价格稍贵一点，食材必须确保产地与质量的一致性。”
“食材必须确保产地与质量的一致性”，父母当然是有明确的指导性意见。
比如，采购猪肉，最好是出自王充故里章镇、徐懋庸故乡下管的山里猪；再比如，采购团笋，必须是嵇康和马一浮乡里长塘镇出产的；还比如，霉千张应是夏丏尊、何振梁老家加工的……
即便是对于烹制量产的辅助食材，也有着严格的要求，就如加工好的白猪油，要求必须采购猪板油（长在猪肚子两边，与两侧排骨相贴部位的猪油）。
父母再三强调：“加工年菜，不可马虎，只有确保食材的正宗，才有可能烹饪出地道家乡风味的年菜。有了食味，始有年味。”
父母加工年菜，各有独门秘诀。
母亲擅长制作精细类的，诸如蛋饺、糟鸡、酱肉、豆豉等，“工匠精神”可见一斑。
比如做蛋饺，母亲总是先准备好千刀肉。母亲制作千刀肉的秘诀就在于“三去血丝”，即在两个小时内先后三次浸肉于水，充分过滤血丝及其腥味。
在准备好肉馅以后，她才开始磕一定数量的鸡蛋，并用筷子将其打散打匀，继而将一只圆形小铝锅搁置在开启文火的煤气灶上——为免鸡蛋粘锅，也是为了增香添色，总是会用筷子挑点白猪油沿加热的锅边走上一圈，令其浸漫铝锅。一俟冒出白烟，便舀入一小匙鸡蛋液至锅底并作摇晃状，待起皮，再放入一小撮千刀肉为馅，最后用筷子将一面翻盖上。就这样，一只蛋饺就成型了。因为颇费周折，家人称之为功夫饺。
蛋饺娇小却可人，外面黄而不焦，内里嫩而鲜香。这蛋饺既可独立成年菜，也是绍兴人家年菜“绍三鲜”中不可或缺的主角。我知道，上个世纪六七十年代，虽然物资严重匮乏，但春节时我们定然会吃到母亲猫于公房狭窄的楼道间、在煤球炉上精心制作的蛋饺。
这“妈妈的味道”，也一直是我们家“春节的味道”。
父亲，也是加工年菜的好手。尤其是炒白菜、醋熘鱼、回锅肉等，做得没话说。
炒白菜，看似简简单单的一道菜，父亲既能借炒、烩、煮、炖、焖、煨等传统烹制方法而令其独立成菜，别具风味，也能与其他菜品搭配，烧制出“各美其美，美美与共”的新口味。
白菜，古人又称白菘。宋代大诗人、美食家苏轼曾吟诗曰：“白菘类羔豚，冒土出熊蹯。”意思是说，大白菜其美味与乳猪、熊掌不相上下、有得一拼。
从客观上说，冬天的大白菜，在低温条件下生长，积累了更多糖分和养分，因为祛除了霜前那青涩、睖睁之气，令其味道醇厚、甘甜、丰满，入口尤为脆嫩。
但仅有这个前提条件还是不够的，加工过程尤为重要。家人最为心仪的，还是年夜饭上父亲亲自掌勺的那道大白菜。加工时，父亲会把燃气灶开到最旺一档。先是在热油热锅中翻炒肉片和豆腐，待炒到肉片和豆腐微微泛黄带焦，加入适量的蒜头片和辣椒丝，然后再倒入大白菜。
如此翻炒一二分钟，俟大白菜萎弱耷拉，随即注入适量的水，并少许盐和糖。一刻钟以后，当父亲掀开锅盖，撒上些许葱末，那浸润着乳白色的汤水和咸甜交杂、清鲜交互、嫩糯交应、葱辣交合的味儿便扑鼻而来，令人舌尖生津、垂涎欲滴。
春节之时，传统菜总是有着恒久的魅力，但时尚菜、创新菜也大有追赶的势头。父母试做时尚菜、创新菜，不仅缘于宾馆、饭店消费的启发，也是为了平衡在京、沪、杭工作的小辈们的口味。其中父母发挥越地点心咸甜味的优势进而融入年菜加工之举，让小辈们印象颇深。
比如，在鲞扣鸡中，将新鲜荔枝（冰库加工）的汁水兑入其中进行蒸煮，那种咸甜相间的滋味，与鸡香、鲞香融合，滋生一种鲜香无穷的回甘味。而利用咸味，调制改造年菜口味，也是一例。比如在加工糖醋鲤鱼时，他们多次尝试着掺入一定比例的盐，不断调整、改进，旨在突出其酸甜口味，进而转换成咸、甜、酸、辣、苦五味，由此彰显咸甜相交的复杂层次。去年春节，品尝过这道既甜亦咸的菜品以后，大家纷纷点赞。
“每逢佳节倍思亲”。春节，就像一根时间发出的射线，以故乡为圆点，拉长我们的思念。尤其对在外工作的小辈们来说，不论工作再忙家务再多，他们至迟在年三十这天赶回。他们说：“我们等着回老家吃爷爷奶奶、外公外婆做的年夜饭哩！”
父母年纪大了，每道菜要亲自做已经不太可能，但关键的几道年菜、一些加工的关键环节，父母还是拄着拐杖守在那里，以便随时上灶掌勺。
父母说：“小辈们是吃着我们的年菜长大的，可不能让年菜走了味。都说‘家乡菜能锁胃’，锁不住胃，又怎么锁得住回老家的心呀？”
是的，正是丰腴和香醇的年菜，以缠绵和黏稠诠释亲情的调性，让大家庭依偎在长辈身边，彼此依依不舍。
“年夜饭第一碗‘绍三鲜’来啦。”大姐的吆喝声响起了。
“不错不错，有我们手艺的影子。”母亲微醺着说，“火候把控还行，大胆放开手脚，以后烧年菜的任务就全部交给你们了。”于是乎，轮流掌勺的四姐妹因被信任而兴奋。幸福生活同时被我们无限抻长了，仿佛比一万年还长……