葱花薄荷 毕业于南京大学，留学墨尔本并曾长期旅居。因想为女儿留下“万卷书”和“万里路”的印迹，遂用理科生的思维写感性的文字，用汉语的美写世界的篇章。
刚来澳洲的几年，我很不习惯西餐，当地中餐受限于食材，也没那么地道，为了就近找美食吃，不得不要离开墨尔本，花上五六个小时的航程去马来西亚。作为亚航的中心，马来西亚往返的廉价航空班次很多，所以交通费并不显得那么贵。
在女儿还没出生的那段时间，我经常连行李都不带，周六早上出发，在吉隆坡或者槟城住上一晚，周日不紧不慢地回来，有些生活在别处的惬意。
比起澳洲的高物价，马来西亚的一切都显得亲切，尤其是在街头巷尾的小吃摊、老铺的地道风味，不用花多少钱，就能收获舌尖上的幸福感。
在所有的味道里，最让我心心念念、每次必吃的，就是肉骨茶。
虽然名字里带着“茶”，但肉骨茶和茶并无关联，而是实打实的一碗浓汤。它以猪肉排骨为主料，加上很多种药材熬煮，配上香菇和青菜，蘸上一勺蒜蓉辣椒碎，一口下去，鲜、香、辣、醇交织，美味又养生。
这碗汤的诞生和“下南洋”有关，所以当地有“一碗肉骨茶，半部南洋史”的说法。19世纪末，移民李文地在马来西亚巴生港摆摊谋生，他沿袭着家乡喝凉茶、煲汤的习惯，因地制宜，用当时廉价的猪骨，搭配当归、党参等药材慢炖，专为码头和矿场的苦力祛湿补气、补充体力，一碗热汤下肚，驱散雨林气候的湿热，也慰藉异乡人的疲惫，肉骨茶就此流行开来。虽然这碗汤里，骨头占了大头，但精髓尽数被熬进了汤里，熬出了这碗兼具美味和养生的佳肴，也熬出了一段华人下南洋的生存史。
绝大多数菜肴都难逃“众口难调”的命运，肉骨茶却是个例外。两大流派适配着不同人的口味：主流的福建黑派，汤色深褐近墨，用黑酱油搭配当归和玉竹熬制，药香浓郁醇厚，暖身祛湿；马来半岛南部多是潮州白派，汤色清浅透亮，辛香扑鼻，清爽不厚重，醒胃解腻。所以，无论口味轻重，在早午餐的时刻，砂锅沸腾，人声暖暖，每个人都能在肉骨茶里找到自己偏爱的那一口滋味。
于我这个苏北人而言，肉骨茶还带着乡味。一碗肉骨茶端上桌，必然要搭配金黄酥脆的油条，油条浸入汤里，吸饱药香和肉鲜，外软内脆，一口爆汁，不只是味蕾的满足，更有回到小时候吃饭的感觉。有些店家见到老人，还会送上一杯铁观音，一口热汤暖胃，一口清茶解腻，茶清肉浓，让南洋食俗和中华韵味完美交融。
如今，肉骨茶早已从当年苦力的果腹之物登堂入室，跻身成了餐桌上的上品，成为南洋饮食的符号。它已经走过了百年岁月，依然保留着原来的味道，就像那些漂洋过海的南洋华人，在异乡落地生根，但从未忘记故土的滋味，也没有丢掉刻在骨子里的华人印记。