潘少平 一枚来自“宣纸之乡”的老文青，山野散人，淡泊宁静自守；少年习文，创作评论兼治，作品见诸报刊，积有数十万字。
秦淮雪景
刘亭 摄
在南京，秦淮河是一个不得不去的地方，游秦淮河，不得不认真读一下朱自清、俞平伯二人的同题散文《桨声灯影里的秦淮河》。
在素有“秦淮第一楼”的永和园酒楼，我伫足很久。因为朱自清、俞平伯二人正是从这儿开始游秦淮河的。俞平伯开篇就说“我们消受得秦淮河上的灯影，当圆月犹皎的仲夏之夜，在茶店里吃了一盘豆腐干丝，两个烧饼之后，以歪歪的脚步踅上夫子庙前停泊的画舫……”也许朱自清、俞平伯二人此时此刻已开始酝酿腹稿了，而我却是冲着那“一盘豆腐干丝，两个烧饼”去的。俞平伯文中的“茶店”，当时叫做“雪园”茶店，也就是现在的“永和园酒楼”。其“鸡汁煮干丝、蟹壳黄烧饼”，两者共用，一干一稀，美味绕舌，堪称绝配。我本俗人，惯于阅读文章时，犹注意文章中一些名点小吃的记述。正如我阅读俞平伯这则散文中的一句，“我要错认它作七里的山塘”。俞平伯把南京的“秦淮河”与苏州的“七里山塘”街相提并论，苏州的“七里山塘”街，是《红楼梦》中称为“红尘中一二等富贵风流”的地方。我无法领会俞平伯这个“错认”的精微妙义，却想起“七里山塘”街入口东侧那家创于清光绪年间的“杜三珍”卤菜店，其“糟鹅”之味，咸鲜适口，酒香袭人，其间交织着秘制香料散发的草木清气，只能以“一口入魂，三日不忘”来形容了。
现今秦淮河中的游船，以电动船为多，也有少量的摇橹船。不过，当时朱自清却认为“秦淮河里的船，比北京万甡园、颐和园的船好，比西湖的船好，比扬州瘦西湖的船也好”。
朱自清之所以有如此说法，应该去过上述几地，不然不会有这样的判断。是的，秦淮画舫，与河同生。画舫源于唐朝，明时鼎盛。清代更见于各种典籍小说之中，都有“游秦淮者，必资画舫”的记载，不单是朱自清、俞平伯二人乘画舫夜游秦淮河了，这也是每个游秦淮河的人的首选了。
2022年起，秦淮河游船已还原了朱自清、俞平伯二人当年的夜游路线，起点为夫子庙的泮池码头，沿秦淮河至东水关，再向北行至复成桥返回。这条路线已成为游客体验历史文化的核心段落。为了追寻当年朱自清、俞平伯二位先生的游踪，我也登上了夫子庙码头的一条游船，逐水秦淮。
一百多年前的画舫灯影，月色歌妓，尘嚣河水，已留存在今人的丰繁想象中了。那利涉桥边的市井喧闹，大中桥转折处的月色，复成桥归途的怅惘，也只有在朱、俞二人的文中去品读、鉴赏了。唯有东水关，两尊青铜雕像——那是漂泊归来、永远泊岸的朱自清与俞平伯。朱自清瘦削静穆，谦谨深彻，俞平伯姿态疏朗，天然旷达，仿佛与每一个来此的游人含笑呼应，或是一种“文心相照”的心灵共鸣。雕像无言，文学不朽。
因我是白天泛游，终未闻桨声灯影。而我脑海中，却是那夜朱自清、俞平伯二人的身影，都被揉碎在这臆想中的满河晃动的波光星火中，那同游的欢愉、月下的清寂、猝然的窘迫、难言的怅惘，仿佛从未真切拥有，又仿佛已永恒封存。唯有秦淮河水，载着那《桨声灯影里的秦淮河》，无声地流向更深、更远的夜色之中，它已流了一百年，又向下一个一百年流去。