清风剑 艺术学博士，前对外汉语教师，武当道家功法传人。近十年来以沙发客、义工、徒步、搭车等形式云游华夏，在问天索地中体悟中华文明的博大精深。曾出版图书《天地五岳》。
芦林湖
回龙道缘溪而行，绿浪连天应和着水声溅溅。过坝下的交芦桥不久，便来到牯岭南八里处的黄龙寺。寺前遮天蔽日的两株柳杉和一棵银杏，即是代表着佛、法、僧三宝的庐山“三宝树”。相传它们是由慧远大师的弟子昙诜手植，迄今已有一千六百年的历史。
黄龙寺大殿礼佛后将背包卸下，烦请殿内河南籍的老比丘帮忙照看，然后轻身上阵寻访寺下的黄龙潭和乌龙潭。根据路牌指示，顺着登山道再往下走就可以到达石门涧景区，但那条线路不在我的计划之中。原路返回黄龙寺，合掌谢过慈悲的师父后取了行李奔芦林湖而去。
当时正是夏末秋初，芦林湖畔的草木青黄夹杂，满山深浓浅淡。曾经的芦林一号旧址如今已经辟为博物馆对外开放，馆藏的《五百罗汉图》据说是庐山的镇山之宝。画家用工笔重彩的线勾勒出一个个虎目虬髯，胡貌梵相的罗汉，再配上传统文人画的山水背景，的确是情趣盎然。听导游说，这卷清代的画作原由山下的栖贤寺供奉，后来才移至这里保管。时至今日，原先200幅画轴的罗汉图仅存113幅，其中112幅藏于庐山博物馆，剩下的一幅则是由家乡的南京博物院收藏。
从湖边的小路直插芦林饭店，上行穿过当地居民的生活区斜插至直抵含鄱口的公路，如此节约了不少时间和脚程。日暮苍山分远霭，熙熙攘攘的游人已渐渐散去。
汉阳峰与五老峰一左一右，磅礴兀峙如两角相向，又似双剑插天。登临两峰之间的犁头尖，山下平展于星子湖畔的彭蠡之水迷蒙一片难见真容，仿佛已被这含鄱岭一口吸尽。烟云迷蒙之中的太乙、九屏诸峰如屏而立，匡庐之巅的大汉阳峰相传可谋尽汉阳之胜，亦可远观武汉三镇的万家灯火。
背着最后的夕阳从林间步道斜插至半山腰的植物园，自此踏上了向五老峰进军的漫漫孤旅。林壑尤瞑月未起，只影行走在重嶂幽寂的山间，偶有一两辆车从身旁驰过。夜色渐浓，忽地眼前一晃，定睛看时却是萤火虫。一只，两只，四只……星星点点的生命之光在林间流转飞动，好像在为我点亮前进的道路。
夜静松风歇，来到五老峰下已是伸手不见五指，环目四望甚至连一点儿人间的灯光也瞧不见。四百多年后的今天，五老峰还是一如徐霞客笔下那般“风高水绝，寂无居者。”踌躇之间，远处传来汽车驶近的声音，连忙起身拦车问路。很幸运，一辆银色的面包车在我面前停下。
司机是九江人，平时在牯岭街上做生意。听说我要找落脚的地方，他便顺道把我捎到了青莲寺。说到青莲寺，又不得不提李太白的大名。虽然我不知道青莲居士和青莲寺这两个名字的先后关系，但这位“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”的谪仙人应该的确是曾筑庐隐居在这九叠屏下，并在此挥毫留下“庐山秀出南斗傍，屏风九叠云锦张”的诗句。
虽然如今的青莲寺村既没有寺庙的梵音也没有古人的遗迹，但阴差阳错能来到这里至少说明我和此地还是有些缘分的。司机大哥的房东家当天仅剩下的一间空房，似乎像是专门为我预留的。房东阿姨知道我没吃晚饭还去厨房给我盛了饭菜。看我风卷残云的样子，阿姨担心我吃不饱，还说要去隔壁亲戚家再弄点米饭来。
洗尽一路风尘，写完日记放下笔便酣然入眠。