海丹青
沉睡的“盘龙”
大辽河水行至营口，终于收起了九曲回肠的缱绻，一路向西，一头扎进了渤海的辽阔里。而就在这河海交汇的左岸，有一方土黄色的“盘龙”卧在那里，足足沉睡了近一百四十年——那是西炮台，东北地区现存规模最大、保存最完整的生土材料建筑遗存。
第一次站在西炮台前，我差点被烫了个趔趄。
那是去年盛夏，午后三时的阳光把夯土墙晒得几乎能煎蛋。我躲在城墙根儿下那一丝窄窄的阴凉里，抬头看这座灰黄色的庞然大物。墙面上被岁月斑驳出的坑洼，仿若一张脸谱上惊心动魄的疤痕。同行的老营口人于叔递给我一瓶冰镇矿泉水，指着城墙上的弹孔说：“那些坑，不是风吹的。”
西炮台之所以像个中气十足的将军，全靠了古人的建造巧思。据史料记载，当年工匠们将煮熟的糯米、白灰、沙子和黄土拌在一起，再倒入木质的夹板当中，由壮劳力手持木杵，一下接一下地夯打结实。一层夯实了，再叠加一层，如此循环往复，竟生生在辽河入海口的沙土上，垒起了一道固若金汤的城墙。锅里的糯米吸足了水分，黏性几乎堪比现代的强力胶，混在土墙里，让这座老炮台扛过了一百多年的风吹雨打。
从空中俯瞰，整座炮台像一个巨大的“凸”字，又似一只伏在河口的盘龙，居中是大炮台，两侧各有一座小炮台，呈扇面形排列。所有炮口都对着海面，据说鼎盛时期，一共五十二门火炮在此列阵，口径最大的克虏伯大炮，由德国兵工厂制造，净重二十六点二吨，底座设有环形铁轨，可以三百六十度旋转，有效射程长达八千多米。如此阵仗，搁在今天，也是妥妥的近海防御“天花板”。
但这一次，我没有被晒晕，反倒被黄土墙上那些一个连一个的、巨大的黑色坑洞给震住了。这些密密麻麻的伤疤，仿佛刚经历过一场惊天动地的炮火洗劫。有的弹孔深得不见底，有的则将墙面撕开巨大的裂口。在我眼中，那一瞬间，它们忽然“咯吱咯吱”地动了起来，像被某种神奇的力量注入了旧日的军魂。我仿佛闻到了硝烟的味道，听到了百年前的喊杀声如潮水般涌来。
铁血与荣光
翻开西炮台的履历，每一页都散发着浓烈的铁锈与血腥味。
甲午风云的惨烈，至今仍高悬在炮台的城头上。1894年7月25日，中日甲午战争全面爆发，战火很快蔓延到了辽东半岛。次年3月6日，日军纠集重兵企图一举夺取西炮台。奉命驻守炮台的海防练军营管带乔干臣，率领区区五百将士，从中午一直鏖战至太阳落山。将士们开炮猛击，怒打不退，让日军在炮台前抵挡不暇。
1900年，沙俄铁蹄入侵营口，西炮台的那些巡哨船、弹药和衣物，被侵入者捣毁殆尽。仿佛每一块碎裂的城墙砖，都在替那段曾经受过的屈辱泣血。
而到了1948年深秋，解放战争已近尾声，中国人民解放军于11月2日成功解放营口，迅速抢占炮台，将铁壁般的身躯插向入海的海岸，彻底断绝了残兵窜逃海上的去路。
一座炮台，半部近代史。难怪营口人常说，去一趟西炮台，相当于翻了一整本课本。
今日的“桃花源”
历史的伤痛终会被岁月抚平，而如今，这座斑驳的堡垒早已摇身一变，成了大辽河下游一张不可或缺的文旅名片。
且不提春季的湿地公园是何等葱郁，也不必提傍晚时分那段堪称一绝的“夕阳煮海”奇景——当火红的落日坠入大辽河入海口，金黄色海面上的海鸥都镶上一层金边。单说近些年，营口大手笔地在这里搞起了生态修复。以前西炮台北侧是一大片虾塘和鱼池，现在全部拆除清退，恢复了六十几亩候鸟栖息地，野鸭白鹭成群结队，时不时还能看到珍稀鸟类的惊鸿飞影。
更有意思的是，离炮台不远的永远角湿地的一处“垃圾山”华丽转身，变成了如今的“仙鹤湾”——2022年以来，丹顶鹤连续在此安家繁育，创下了这种吉祥鸟在北方越冬又能完成繁殖的生态奇迹。如今林草部门专门立起了“仙鹤湾”指示牌，还有忠实的志愿者金国良几乎天天去那里给丹顶鹤投放食物。
炮台脚下，原先弥散在空气中的火药味，现在被海水的咸腥气与沙土绿草的清新香气所取代。不远处的营口渔市码头年年举办“集市闹渔节”，蹦蹦跳跳的船旗舞刚劲有力，渔家姑娘们穿上蓝白色的衣装，在鼓点中舞出海浪的起伏，好不热闹。甚至有一些时髦的年轻人，支起直播镜头，一边对着手机屏幕卖力地推销刚捕捞上岸的营口海蜇和渤海鲅鱼，一边给全国各地好奇的“宝宝们”科普这座百年海防工事的跌宕往事。
年轻主播那句“老铁们点点关注”，混着视频里那道夕阳坠入大海的余晖，竟然一点儿也不觉得违和。
雄风今犹在
夕阳西沉，海风从入海口窜上来，吹得城墙上的野草簌簌发抖。我依依不舍地走出西炮台的城门。一位大叔到旁边的小馆，灌下一杯冒着凉气的鲜啤，他满足地咂了咂嘴，憋出一句：“看看现在这日子，咱们还得念着先辈的功劳。”
那一刻，大辽河的涛声哗哗地回响在身后，整座城市已落入温煦的灯火中。远处现代化的高楼拔地而起，老街的美食叫卖声此起彼伏，海鲜市场的新鲜鲅鱼在夕阳下闪着银光。西炮台就这么默默卧在河口，用自己的满身伤痕见证着和平年代的崛起。
岁月更迭，百年炮台化作一座民族的脊梁，矗立在大辽河入海口，温柔地注视着这条母亲河，生生不息。