□ 赵佩蓉
贯穿瑶里古镇的，是一条叫瑶河的清流。
瑶河从皖赣交界的五华山奔泻而下，流经景德镇市的东北端，自北向南蜿蜒流淌，将瑶里揽在怀里。河上多桥。简易的板凳桥，仅由几根木桩竖作桥墩，几块木板拼凑成桥面，形如长凳。颤巍巍地行走在桥面上，可以看到静水无澜，水中飘摇着长丝带一般的水草。最负盛名的，是始建于明代中期的木质廊桥，朱漆零落，桥板被车辙人迹磨得发亮。桥洞下，有一条隐秘的小径，引领我们抵达清浅的水域。脱了鞋，把双脚探进水里，一股清凉从脚底蹿上来。找了平整的石块坐下，我们尝试把整条小腿浸在水里。“痛快，老舒服了。”我的同伴双手掬水浣面后，直接送到嘴里，大叫：“凉凉的，好清爽。”
古籍上说，其木理多文章，故谓之樟。江南旧俗，女孩降生，家里要在门前种下樟树，以作出嫁时的箱柜。因“樟”“章”同音，樟树也被寄予保佑子孙光耀门庭的期望。瑶河两岸多樟树。这些经历了数百年甚至上千年风雨的古樟，树干粗大，需要数个成年人合抱。树冠遮天蔽日，南风拂过，绿叶翻滚，清晰地传递出洞箫般的嗡鸣。东岸的树荫下，有年龄稍长的妇人，束辫绾髻，在洗濯衣物。“啪嗒啪嗒”，棒槌不紧不慢地起落，像是古老的音律。
瑶里不只以清凉的水流和朴素的生活趣味令我们心生愉快，更以悠长的瓷韵动人心魄。
远在唐代中叶，窑火初燃，制瓷的手工作坊始见端倪。古景德镇的陶瓷文脉，正是从这片土地发轫。宋元时期，乡民依窑而居，以烧窑为业，遂将此地称为“窑里”。后来，高岭村出产的白土被应用于制瓷，烧制出来的器具洁白无瑕。“瑶，美玉也”，后人遂改称为“瑶里”。
沿着河岸，向着草木葱茏的山坳深处，我们前往绕南古窑文明遗址。大小20余处古窑散落其间。窑身大多由黄泥和碎砖垒成。我们在三号龙窑前站定：建于南宋时期的古窑，总长40余米，宛若一条蛰伏的长龙，依着山坡起伏。窑门半掩，火膛幽深，令人想象着当年烈焰吞吐的炽热。贴近去看，窑壁上满是烟熏火燎的旧痕，那是高温反复煅烧留下的印记。就在这坚硬粗糙的窑床中，一件件素坯接受了松木柴的炙烤，褪去灰暗的原色，换上如玉的青白釉色。它们被小心翼翼地裹上稻草，装上船，顺江而下。
瓷业兴盛，则百业繁荣。瑶里至今保留着明清一条街，全长1000多米，曾经是徽饶古商道上最繁华的商业中心之一。街道两旁，残缺的褪色招牌——“柴行”“茶坊”“釉坊”的字迹勉强可辨。闭上眼，旧时光如潮水般涌来：瑶河上，千帆待发。天光甫露，木板卸下，铺门敞开。老板正将各色货物摆上长案。轿夫正囫囵啃着烧饼。挑着瓷土的担夫与操着外地口音的商贾擦肩而过。然而，人声鼎沸的过往终究沉寂，只留赣派的深宅大院，吸引我们再一次审视这座古镇。
区别于徽派的白墙黛瓦，瑶里的屋舍呈现着不施粉黛的自信，以青砖的本色示人。毕竟年岁已久，墙面上暴露着深浅不一的灰青色。阶下幽微处，青苔兀自旺盛。马头墙还是翘得高高的，线条硬朗。层层叠叠的垛头上，砖雕若隐若现。走进一处老宅，最敞亮处是天井。天井下方，青石凿槽，形如聚宝盆。檐雨滴落时，“天落水”顺势汇聚堂前，藏着四方来财的吉兆。高墙围合间，夏日的穿堂风从天井贯入，裹挟着青石地板的凉意，向上发散，营造出一屋的清凉与安宁。
从瑶里赶往景德镇市区的陶溪川，不过是个把小时的车程。曾经的国营瓷厂关停之后，陶溪川一度成为废弃地。改造成文创街区后，保留了最初的工业肌理和窑火的深红色。高耸的烟囱投下狭长的暗影，斜斜地拽向远方。铁锈斑斑的旧设备涅槃为大型雕塑。最让人挪不开眼的是，散落在红砖墙下面的市集摊位。几百名“景漂”带着自己的作品，支起一方天地。每一件作品，都带着手艺人的小脾气。有的茶壶故意捏得歪斜，壶嘴微微上扬；有的杯口坍凹成半圆形，刚好和双唇贴合；也有青瓷烧制的猫咪，尾巴夸张地翘成问号。不同于其他市集的叫卖，这里的摊主是安静的。他们的脑子里塞满奇思妙想，一心思忖着“手搓”的温度。受过艺术专业教育的小伙子，将及肩的长发胡乱地扎成马尾辫，斜靠在椅背上，漫不经心地旋转着一个瓷胎。高鼻子蓝眼睛的老外，像桃花投奔春水一样奔赴陶溪川，以一抔土，缔造属于遥远东方的浪漫画面。那是唐诗宋词里的一枝梅，一只鹊。我想，他们传递的不是商品本身，而是理想，是情趣，是生活态度。
景德镇的魅力，藏在瑶里不熄的窑火里，藏在瑶河两岸静静流淌的岁月静好里，也藏在陶溪川红砖烟囱上流转的暖黄光影里，更被揉进中外创客手中正在成型的泥胎上。旧的未曾消失，新的已经生发。这大概是千年瓷都最动人的模样。