□曹 勇
我的家乡德兴堡在蒲河团结水库边，居于水道V字形中。蒲河，水多，鸭多，鸭蛋也多。德兴堡人善于腌鸭蛋，德兴堡咸鸭蛋是出了名的。我在沈阳、鞍山等地，有人问我是哪里人，我答后，对方多常常要说：“德兴堡，你们那里出咸鸭蛋啊！”相对于汪曾祺老先生心里的“不大高兴”，我的心里倒是挺享受的。清人袁枚，也在其名著《随园食单·小菜单》中有“腌蛋”一条，“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。”
家乡人不识文人之议，随蒲河自然地放鸭，随性地腌蛋。冬季里蒲河会死鱼，春天蒲河开化，鸭子会吃死鱼。炎热夏日，蒲河里的杂草就是鸭子的美味。收获季节的秋天，家乡人会捞河螺、河蛤蜊凿碎喂鸭子，增加鸭子过冬的营养储备。冬日里，虽是坚冰的蒲河，但死鱼烂虾还是有的。
要说随性地腌蛋，是恪守秘密后的自然而然。四月间，鸭子开张（开始下蛋）也有些时日了。母亲将攒下的青白色个头像小鹅蛋似的鸭蛋拿出来，一个个用清水洗净，晾干。然后生火，将从蒲河里提回来的河水倒入锅中，在大铁锅中将早买下的粗糙的大粒盐，烧热融化，用瓢舀在盆中放凉。“妈，这腌鸭蛋，水和盐的比例是多少啊？”母亲用蓝围裙擦了擦手，微笑着扭转头，“没啥比例，凭感觉！”时至今日，当我知道4:1、5:1的比例时，更深信那是一个时间的比例，也是一个岁月的秘密。有一次，母亲在煮盐时又刻意地多放了一大把，我甚是不解。当看到在沈阳当团长的老叔过五月节提前一周到家时，才恍然顿悟。刷干净的缸中，放入鸭蛋，倒入放凉的盐水，再倒一碗地产小烧，刚漫过鸭蛋为佳。在最上层鸭蛋上盖一爿破旧的苇席，上面压一块砖头，最后密封，放在墙角处。
美味，从不辜负时间的淬炼。一个来月，鸭蛋咸了，刚刚好。腌蛋可以随食随续，后续的，分批次画上记号，书写对美味、对生活的希望。
我八九岁时的一个春末，家里翻盖房屋。从黑山运来了青碴石，从小屯拉来了水泥，从南窑地烧来了青砖，老叔托人买来的房檩槛框也够了……木匠、瓦匠、力工，一片忙碌，满院嬉笑。人们洗罢手，准备吃晌午饭时，终于安静下来了。当一盘切成两半的咸鸭蛋端上桌，那青白色蛋清软糯细腻，那阴红色蛋黄流油起沙，立时间满院沸腾……工匠们探身弓腰，伸胳膊争相挟起，大快朵颐，一筷子间仅剩蛋壳……此时母亲脸上绽放的笑容，比这乡野的阳光还要灿烂。那刚煮熟切开后的咸鸭蛋的香气，像光滑细腻的丝绸，缠绕着困厄年代贪恋而倍加敏锐的味蕾。那淳厚的咸香，深入故乡人的灵魂，茁壮成长，铺展，抵至喉咙的跌宕。
是的，咸鸭蛋煨出岁月的本味清香，饱含一缕和煦阳光和一份挚爱亲情……这亦是一帧岁月光幕，随着时间的燧火熠熠生辉，生生不息……
德兴堡咸鸭蛋，离不开蒲河的喂养。印象很深的是，夏日的蒲河，苇叶随风飘荡，气味愈加浓烈，夹杂着水藻的腥气蔓延，落地长成一片碧绿的海洋。水波温柔地亲吻河中生长着的暗绿色水藻，水中的藤蔓盘错相连，随水流飘忽，似动感的中国水墨画。父亲俯身用镰刀，边割边捞水中的水藻和杂草，不一会儿的工夫，小木船沉沉地，撵着水线满载一船一蓬归来……
有家的地方，就是好的。落日余晖透过院中央的窝瓜架，栖落在粗笨的方桌上，敲破“空头”，敲开一枚光阴都打盹的咸鸭蛋，用筷子挖着吃，那一份惬意，一份畅达，一份醇香，便扑面而来。那是可以迤逦亲昵的样貌，是状的极致；那是红白泾渭的搭配，是色的极品；那是厚朴纯挚的感觉，是味的极限。烀小土豆大茄子拌酱，美！二米水饭拌一半咸鸭蛋，更绝。
困难岁月，咸鸭蛋带壳切开，用筷子头一扎下去，吱吱冒油，黄白同食。我读初中时带饭盒，如果带上1/4个咸鸭蛋，就已经算是饕餮了。
敲去“空头”，不把蛋壳碰破，将蛋黄蛋清吃光，然后用清水把鸭蛋壳里面洗净，再在蛋壳上涂鸦。晚上捉萤火虫放里面照亮，映出各种图案，也是儿时的快乐。
多少次回望故乡，它安详得像一枚咸鸭蛋，偎在蒲河母亲的臂弯里，枕着朴厚，怀着醇香，依着梦想。我深知，无论我身在何方，总有一枚蛋壳可以盛装。