●高永明
春节越来越近了，石河子大街小巷灯笼高挂。看着越来越浓的年味，我回忆起上世纪70年代在团场过春节时的许多趣事，其中过年做豆腐，更是让我难以忘怀。
1977年，我在石河子下野地垦区一三二团（现一三三团）六连驻连工作队工作。那年春节前，连长吴衍海给我们工作队通报了准备做豆腐的事。他说，连队大场仓库里，储存了不少当年连队开荒种的黄豆，粒大饱满，特别适合做豆腐。他和连队几个干部商量，过春节做一批豆腐，分给职工群众，让大家过个好年。
我当即自告奋勇地向吴连长表示，愿意去豆腐坊帮助磨豆腐，保证帮忙出力不添乱。
第二天一大早，当我赶到连队豆腐坊时，做豆腐的师傅欧联超带着其他人，已经把头天浸泡软的黄豆放在石磨上开始磨豆浆了。
我快速从欧师傅手中接过一把大铁勺，按他教的方法，把泡软的黄豆一勺一勺舀起，放入石磨的凹槽内。欧师傅告诉我，往石磨里添加豆子和水的速度，决定了豆浆的粗细状况，豆浆太粗，出豆腐时豆腐渣多，豆浆太细，出豆腐花费时间则太长。
那几天，在豆腐坊里，我满耳听到的都是石磨旋转的隆隆声，还有豆浆水流入铁桶的汩汩声。被一块红布蒙着眼的小毛驴，任劳任怨地在磨道上转圈拉磨，我则拿着大铁勺，循环往复不停地往石磨里加豆子添水。欧师傅和另外几个人则忙着烧豆浆、分渣、压豆腐。
豆浆磨好后，要倒进大铁锅里煮沸。越接近沸点，越需要控制火势。这时候就看见欧师傅用一把长把子大铁铲不停地搅拌，防止带着泡沫的豆浆会溢出来。在我的记忆中，浆液烧好后，一位姓王的师傅便把滚烫的豆浆舀进铁桶中。
此时，欧师傅已经布置好了过滤设备，滤网采用结实的纱布，四角拴在十字木架的顶端，木架悬于两米多高的屋架上。王师傅把浆液舀到滤网上，欧师傅则不停地晃动木架，冒着热气的豆浆便哗哗地流入下面的大锅中……这时候，豆腐坊里烟雾缭绕，豆香四溢。
过滤后的豆浆被再次倒入锅中，最考验功夫的点豆腐环节，终于来了。当然，那还得由欧师傅亲自操作。他说，点豆腐最考验人的耐性，不但要控制好火候，豆浆要一直冒着小泡，而且卤水要一点点地淋入，快了不好，多了更不行。卤水多了，豆腐发黄，味道涩苦；卤水少了，豆浆无法凝结成豆花，白费力气。
欧师傅点豆腐时神情专注，不仅仔细听声观势，时刻关注豆浆的变化，还随时提醒我们添柴或抽薪，整个过程约莫进行半个多小时，点豆腐的工作才算完成。
最后，欧师傅指挥我们，把豆花舀到已经铺好大笼屉布的笼屉里，再把四角收起来，交叠盖住豆花，用厚厚的木板压住，然后手工转动安装好的土螺杆，旋转向下挤压。两三个小时后，豆腐成型，就可以用来制作美食了。
豆腐做好后，连着几天，连队职工群众按班排顺序，端着盆子、掂着水桶来豆腐坊领豆腐。记忆里，那一年分豆腐，职工群众先到连队会计那里，按家里人口多少领票，每人两公斤，然后凭票到豆腐坊领豆腐。
女职工梁喜梅，家里有5个小孩，全家7口人，她家分到14公斤豆腐。在连队以能干闻名的梁喜梅，挑着水桶，兴高采烈地把豆腐挑回了家。梁喜梅对我说，这些豆腐，过年吃一些，还有一部分要冻起来，孩子们爱吃冻豆腐。
女职工乔素碧把分到的新鲜豆腐切成方块，在盐水中浸泡后，放到竹箅子上慢慢熏制。两三天时间，烟火气十足的熏豆腐干就做成了。乔素碧做的豆腐干，无论是配韭菜、芹菜炒，还是干切或者凉拌，吃起来都很地道。
过年有了充足的豆腐，连队大伙房的伙食也变得丰富起来。炊事员们把一部分豆腐取出来过年吃，另一部分则搓上薄盐，放置进大缸里封存起来。以后每逢连队杀猪，大伙房经常做的菜就是白菜猪肉加粉条炖豆腐，这在平时是难得的美味，职工们都吃得津津有味。
时光荏苒，岁月变迁。如今，大大小小的超市里，流水线的豆腐制作取代了手工制作。但逢年过节，我还是喜欢去早市购买卤水制作的豆腐，回家趁热蘸着辣酱蒜泥吃上几块。每次吃着它，都能吃出过去的年味，吃出浓浓的乡愁。