小时候，庄户人家过年时，都要炒几锅毛嗑。而毛嗑，也叫瓜子、葵花籽，两者都是屯里人习惯的叫法。
上世纪五六十年代，屯子里家家都使用铸铁的大锅，分别有8印、10印、12印不等。从记事起，我家因人口多，使用的都是12印铁锅，母亲就用这口锅煮苞米馇子、土豆炖豆角等，每当过年时还用这口锅炒毛嗑。那会儿，农村孩子舌尖上没啥好吃的零食，过年能吃上一把母亲炒的毛嗑，就像吃到山珍海味一样珍贵，满口留香。
大锅炒毛嗑，掌握火候很重要。母亲炒毛嗑的技术，达到了炉火纯青的地步。经她手炒出的毛嗑，不糊不生，恰到好处，还没嗑就闻到香味。每次炒毛嗑时，我都帮母亲抱些毛柴火（软柴），并蹲在灶坑前填柴烧火。母亲告诉我，灶坑烧毛柴火火苗柔软，毛嗑喜欢文火不容易糊。她用小刷帚头搅拌着锅，速度快一阵慢一阵，毛嗑随着她的手转起来，左三圈右三圈，哗啦哗啦地转着圈；同时，她还指挥着我一会快填一会慢烧，直到一阵阵香味飘满小屋，毛嗑出锅为止。
待我长大一些，母亲就把炒毛嗑的流程和技艺传给了我：炒毛嗑不能让它百分之百地熟透，否则到时再将其盛出锅，颗粒的热度相互烘温，就会超出毛嗑堆的适当热度，嗑时就会产生煳味，皮酥仁苦很难吃。待八分熟时，毛嗑就得盛出锅来，然后靠颗粒的热度相互烘温，就能达到十分熟的程度了。这样的恰到好处，需要经验和技术来支撑，所以判断能力是非常重要的。
后来，我也偶尔炒几回大锅毛嗑，从中逐渐找到技术要点。当毛嗑八分熟时，从锅里盛到簸箕里，马上就得端着簸箕猛簸多次。一是为了把毛嗑里的土面子和杂质滤出去，省得吃时牙碜；二是为了把热度扇出去。接着把毛嗑倒在炕上，摊开一大片，厚薄程度要根据炒的生熟程度而定。略生时就摊厚点，让毛嗑的自热再加热烘熟；本就接近十分熟时，厚度就薄点，散热晾凉的时间就能快点。摊到炕上后，再用略湿的干净抹布搓几遍，把表面的灰土面儿清理干净，再嗑时就干净不牙碜了。
有年过年，母亲跟我闲唠“毛嗑”：人的一生，都得留下嗑毛嗑的记号。起初，我并不理解其含义。母亲解释：农村孩子，一张开口，每个门牙或旁门牙，都有或深或浅的一道豁齿，这就是经常嗑毛嗑磨出的豁牙子。当时，我还用手摸了一下自己的门牙，果真有个很深的豁儿。我又用姐姐的镜子一照，牙豁还不浅呢。接着，我又做了嗑毛嗑的试验，那毛嗑果然被我下意识地放到了豁牙上。
大铁锅炒的毛嗑，还有一个特殊功能，就是防盗，谁也别想偷着嗑。嗑完铁锅炒的毛嗑后，手指肚和嘴唇都会留下黑黑的痕迹。虽然毛嗑出锅时已经用抹布搓了，但这是擦不干净的。嗑完之后，小嘴唇和小手指都是漆黑的，跟化了妆似的，就连手指缝里都塞满黑色的杂质，洗一两次都洗不干净。
近些年人们生活好了，毛嗑的地位也提高了。每逢年节或平常日子来人去客，或办喜事的大场面，毛嗑都是必不可少的上等招待佳品。不过，老屯的乡下人，怎么也改不了最初的品位，心里想着的仍然是那口香味纯正的大锅毛嗑。