糊涂面，是今天饭店中的名称，童年时，村人叫它糊涂饭，因这饭中的菜多是酸菜（村人叫“酸黄菜”），故完整名称是酸黄菜糊涂饭——做法自然也大异于今天饭店中的。
不多的黑豆（好一点是黄豆）面兑更少的白面，和面前，火杵扎开烧散煤的土灶火口，添锅烧水，黄豆多了也随锅煮点。水烧滚，下比较多的玉蜀黍糁继续滚。待糁滚熟，豆面也擀好了。切成均匀的细细的面条下锅煮近熟，从腌酸黄菜的大缸中捞一大碗酸黄菜，切小圪节下锅，放点当时通用的大颗粒散食盐——一定不能多，保证饭口感上偏淡——搅拌均匀，糊涂饭就做成了。若有葱，放盐后配上点葱花再搅拌，更好。
记忆中，上小学时，母亲、姐姐和我，整个冬天甚至春天的晌午饭，应该都是这样的糊涂饭，没一星半点油花。饭倒也稠乎乎的，但主要是糁粒、酸黄菜，面条是配角。母亲的碗中，面条更是基本不见。
一条南北走向的深沟，沟底小河蜿蜒。沟的半腰，两边基本同高度处，东面，比较集中地散落着土坯墙围就的大小不一的二三十户院落，每户院落后都是依土崖挖出的一孔孔土窑洞——我家的老院落就在沟东的偏西南角；西面则散落着十来座这样的宅院。这是20世纪80年代豫西常见的偏僻穷村子中，一个小小的自然村落的模样，也是老家小村落那时的轮廓。
深沟里的小村庄，紧傍着小河，西边的沟腰底处，是家家户户的三两畦菜地。夏末，约好了似的，家家菜地种的都是白萝卜和白菜，红萝卜也罕见。
这畦畦菜地，让秋末冬初几天的沟底，成了村落中最热闹的去处。家家忙着收成熟的萝卜白菜，叫“出菜”。萝卜挖出去土，缨子或拧掉直接扔菜地中，或择好待洗，萝卜装进两轮的架子车斗；白菜择去最外层的扔了，再剥下几片不够好的白菜帮儿备洗，其余的装车。运回家，再回头去收拾待洗的萝卜缨儿白菜帮儿。先把一块大塑料布在小河中洗净，铺在车上，然后淘洗干净萝卜缨儿白菜帮儿，装车运回。
运回的萝卜白菜，白菜全堆在土窑角落，萝卜剩十来个放在白菜堆边，多数挖坑埋入院子角落。这些，就是家家户户整个冬天的主要蔬菜。洗好的萝卜缨儿白菜帮儿，运回家控水后，整齐地一层层铺实在大缸中——缸事先已刷洗干净晒干——将满，上面压块洗净晒干的大石，倒刚端锅的滚水入缸，直到水完全淹住菜，缸口盖上干净无水分的塑料布，再盖上木缸盖，没盖的找木板盖严。这就是生腌酸黄菜。熟腌基本同生腌，不同处是萝卜缨儿白菜帮儿要切小，放入滚水稍焯后入缸，后把焯菜滚水倒入，淹住菜。也有人口少又家境好些的人家，腌酸黄菜只用白菜帮儿，不用萝卜缨儿。
三五天后，菜自然地变黄发酸，就成了酸黄菜。它主要就是做糊涂饭吃。
没一星半点油花的童年的糊涂饭，养大了一代代村人。吃着这糊涂饭长大的其他人，对它感情如何，我不得而知。就自己而言，时至今日，我愈加发自内心地认为，童年的糊涂饭，才是正宗的“糊涂面”。吃“糊涂面”，我反感饭店卖的，反对家中炒菜做的，就喜欢近于童年的：多少适当的玉米糁，伴着泡透的花生和黄豆煮好，下数量合适的最细的挂面，最好是黑豆挂面，黄豆或绿豆的也行；没自己做的酸菜可放，用应季的青菜替代，最好是耐嚼的芹菜叶；临出锅撒上葱花和芫荽，少盐，不放一星儿其他调料。吃时就着蒜臼里配盐捣碎的青椒。
当然，没碎青椒，放辣椒油吃也不错。再配以油条、刚出锅的或凉拌的卤肉，以及其他的，我也不反对。
但是，第一碗一定要吃什么也不就的原味饭。