赶开渔期的次日，我从广州返湛江。一出高铁站，我就直接叫车到霞山东风海鲜市场。
“哦，你也这么赶着来市场？”
“买鱼仔煲汤啊！”
想不到在这里，又与刚才同一趟车返湛的阿图碰面。原来舍不下鱼仔汤而不愿远走他乡的不只有我，这样的湛江人多着呢！
“阿春、阿春！”我循声寻去，只见老同学阿荣拎着一大串花蟹，流步向我走来。那花蟹嘴巴还鼓着泡泡，水朝下滴。
“你怎么回来了，以为你还在广州带孙呢”？“受不了，真受不了，没有鱼仔汤喝的委屈。”我向老同学坦言。
“过有鱼仔汤的日子多好。儿孙自有儿孙福，让儿女请保姆带孙才是。”旁边一位与我年龄相仿，记不起在哪见过的阿姨，惋惜地搭上一句。
“就是！”阿荣的肯定有如斩钉截铁。
我俯身向鱼摊的老板问鱼仔的价格时，阿荣拉着我的手，往市场南侧的“常来大排档酒家”走。原来，市场新开了几家经营“来料加工”的酒家。一瞧，酒家门口大腹便便的胶桶里满是蹦蹦跳跳：泥鳗、薄米、极尾、立鱼，还有石斑、龙虾、金鲳鱼……它们跃起，又落下，“噼噼啪啪”地溅起水花。我俩一边与老板打着招呼，一边手执网兜往里打捞鱼仔。
老同学太热情了，除了花蟹、鱼仔，还点了龙虾。
“鱼仔汤好喝吗？”吃饱喝足后，他是打趣也是关切这样问我。
“好啊，好啊！”我回答的声音此时却没有很足的底气，花蟹、龙虾的鲜味本就浓郁，一只下肚，再喝鱼仔汤，鱼仔汤的本味反给冲淡了，夺去了。不过，这并非影响我对家乡鱼仔汤的魂牵梦萦。
我对阿荣说，在广州也能吃到鱼仔汤，每隔段日子我都会去附近的“海门鱼仔”店，专点鱼仔汤，可一入口，挑剔的味蕾便提醒我“味道不对”，觉得只有家乡的那个味道才纯正。
都说北部湾与东部海域不同，北部湾的海水流动性强，清澈度高，咸度大，微生物丰富。正是这个原因，这种美味，俘获了湛江本地人和许多外来人的心。
在湛江，我每次去东风市场买鱼仔，都会是亲手往水桶里捞，大的和太小的不要，不活蹦乱跳的不要。回家后就用沙煲猛火将水烧沸，先丢进几片瘦肉，然后迅速地将洗净的鱼仔倒下，最宜添加几条小虾。待水再度翻滚，即刻撒下些葱花和碎香菜，加两片姜，下点盐，熄火即打开煲盖。那汤水，清清的，淡淡的香气，直蹿鼻。盛一碗，轻轻吹去上面的热气，一勺入口，先是海鲜的清甜在舌尖散开，接着是鱼肉的嫩，虾壳的鲜，咽下去后喉头还留着大海的温润。
近几年，年龄渐大，我还琢磨出煲鱼仔汤的新窍门。按渔民所说在每月初几“流水”（潮汐）期，专挑些俗称“流顺”（指较小的杂鱼）的鱼仔——这种鱼仔会便宜些，不过大一些的如今价也叫高了许多。还是用砂煲，水滚放鱼，煮几分钟，再用一种带网且密度较高的勺子将全部汤料捞出来，然后，把焯过成块的土猪或黑猪的排骨（最宜是前排）放入砂煲再煲约10分钟。这个办法，使得排骨味鱼味相得益彰，营养没有在烹饪过程中散失。
近年来，我就坚持这样吃，每月初几吃几次，一次也不落下。月月年年如此，夫人笑我快成“痴蟹如命”的李渔了。明末清初文学家李渔“每岁于蟹之未出时，即储钱以待”，从九月吃到十月，一天不落，且放言“独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘不可忘之故，则绝口不能形容之”。我对夫人说：痴鱼仔汤又如何呢？要吃不是错，错的是吃不出滋味。
曾记得普鲁斯特说：“味道这东西足以唤醒回忆来消解现实的乏味，抵抗时光流逝带来的焦虑”。而我认为对鱼仔汤的懂得，也是对生活，对家乡的懂得。