合水线的浪
一片海，一带滩，一线浪，一条合水线。
你穿越琼州海峡滚滚而来，我启程北部湾款款而至。你的追求疯狂热烈，我的回应柔和深情。
时空眷顾着，让我们在中国大陆最南端的极点相遇。
多少次，你金黄沙粒点缀的灰蓝衬衫触到我随风律动的深蓝裙裾。多少次波浪交叉，心浪交叠。那大小不一的不规则十字，是十指紧扣的浪漫造型。在突破边界的领地，遗落无数无痕的吻。
静谧的午夜，一切都在消散，大海也走向虚无，只有浪是真实的。你不知道下一波浪什么时刻到来，但你知道它一定会来。
闭上眼，合水线的浪在脑海中翻腾。两波浪，向各自的边缘散开，如急速行走的琴键，如前进中的芭蕾舞女的脚尖，每一次都在琢磨不定的时空碰撞、消散，如音符的休止，舞姿的回旋。在这里，大海每一刻都是崭新的，每一刻都如此与众不同。
水汽在蒸腾，大海在喘息。当热带风暴或台风不约而来，所有的界限形同虚设。愤怒的南海咆哮着，把水衣撕碎，揉乱，甩远，却始终无法脱身，像一场相爱相杀的苦恋，悲情而震撼。
终于，一切恢复如常。海水线再次在这里交合，日日夜夜，分分秒秒。每一次都是重复，每一次都是重新开始。亿万次爱的表达，织成缠绵的网，熬成岁月的纹。
潮位退去，我们站在一条随时被淹没的沙滩上，抛开海水的掩护，见证低潮时的心心相依。
20°13′14″，一串数字合成的浪漫，一直潜藏在海岸边缘。
是我们发现了这串数字的秘密，但我不愿说出那句密语。
因为下一次涨潮即将来临。
海边的灯塔
在导航系统到来之前，灯塔是航海人的指路明灯和温暖港湾。漂泊的旅人，于茫茫大海看到岸边的灯塔，就看到了近在咫尺的遥远的家。
高高的灯塔，是暗礁的避险提示，是航船归港的指引。在塔的顶端，或是熊熊之火，或是跳动的油灯，或是耀眼的电灯，光源经过透镜的辐射，如利剑刺破黑暗，义无反顾射向远方。
在南极村，有很多这样的海边的灯塔。
滘尾角的灯塔高大雄伟，蓝白相间的塔身简洁醒目，“中国大陆最南端”几个字标示着特殊的地标，成为风景与人显眼的物理参照。高塔的旁边有一座粗粝朴素的矮塔，系在原塔旧址上修建而成。一高一矮两座灯塔风格迥异，相映成趣，不仅让人体会到历史的变迁，更让人感受到空间的辽远。
在海边，还有一些不事雕琢的灯塔直插海上，静静矗立着，仿佛与大海直接对话。任凭岁月侵蚀，塔身仍坚挺如初，依稀可见台风的割伤留下的斑驳纹路。塔的根部，慢慢与海水融为一体，长成了坚硬的海骨，细细探究，早已爬满青苔和藤壶。
这些灯塔静默地矗立着，成为完美海岸必不可少的标志，满足精神流浪的人们对归程的念想，弥补平坦的海面对海拔的向往，以及平淡的生活和平庸的内心对无法企及的高度的景仰。
的确，海边不能没有灯塔。没有灯塔，海就没有了灵魂。
海边的灯塔，标识着一种只有大海才有的存在。
它静默无声，却无时不在向世界宣告：这片海是我们的，是我的，这海风属于今夜的我，属于此刻的我们。
海边的灯塔，只要站着，就有希望，就是家。
珊瑚家族
水温适宜，盐度适中，水流适度，水体澄明，光照充足，基底稳固，纬度适合，这是珊瑚生长所需的条件。
这么多近乎苛刻的条件，在雷州半岛徐闻西海岸得到了满足。这里的珊瑚资源十分丰富，相关部门沿着角尾、陈迈、西连等乡镇30多公里长的海岸线，划出了约1.4万公顷的海域面积，建立了徐闻珊瑚礁国家级自然保护区。以前还可以坐着小船穿梭在海上“热带雨林”，一睹“水族大观园”的风采，受到严格保护之后的珊瑚奇观就与大众无缘了。当然，我们可以去距海边200米的珊瑚馆，那里有很多形态各异的活体珊瑚，可供人一睹芳容。
其实说起珊瑚，不少人并不知道它究竟是什么。是植物？是动物？是矿物？还是兼具三者特点的特殊物种？
一种只有几厘米甚至几毫米的微小生物，却迷惑了人类10多个世纪，直到在显微镜下才被看清楚，原来是一种刺胞动物——珊瑚虫。
你永远也不知道，最简单的生物如何获得最高级的智慧。它们微小，却靠成千上万的聚合获得族群的力量；它们轻飘，却靠底端的吸附获得固定的居所；它们柔弱，却能分泌出坚硬的碳酸钙为己所用；它们挑剔，却懂得包容和互惠，通过与虫黄藻的共生成就彼此。正是这种生存智慧，使这一物种从4.7亿年的古生代奥陶纪一直延续至今。并昭示着越简单越易于生存、越精致越容易被淘汰的最朴素的真理。
珊瑚虫深谙团结的重要性，它们似乎生来就懂得“一荣俱荣，一损俱损”的家族发展之道。无数珊瑚虫聚集，形成家族式的珊瑚群。它们是天生的造型师，恰到好处地把自己装点成手指、鹿角、树枝、大脑、蘑菇、菊花、牡丹；它们是魔幻的光影大师，用各种手段制造出深蓝、浅绿、粉红、橙黄、铁黑；它们是独特而专业的舞者，细柔的身段婀娜尽显，招摇的律动水中生风；它们是巧夺天工的建筑师，在海底造出一座座细密奇特的宫殿。
当然，它们也懂得为自己赋予钙质的骨骼，为漂泊的身子打造坚实的根基。它们不惜利用长辈的生命付出，钻进先辈的坟墓，用数不清的身躯建筑形态各异的礁石，用礁石垒成别具一格的珊瑚海岛。试想，如果在珊瑚岛上看到这些美丽的珊瑚石，你会想到这丰功伟绩竟出自一条条米粒大小的珊瑚虫吗？
如果你在海边漫步，随手拾起一块搁浅的珊瑚石，一定不要扔掉，那是万千生命的见证。
不妨把它供在书房，夜深人静之时，万千细小的生命会一一醒来。
赶海
赶海，是海边人一种常见的传统生活方式，也是游览观光者一种时髦的文化体验活动。
夏日海边的滩涂是赶海的好去处。潮汐是大自然与海边人的约定，赶海人的海获是潮汐的馈赠。一些海洋生物随着海潮成为浪的一部分，冲到最远的海边，退潮时却来不及与浪一起回到大海，于是被搁浅在最近的沙滩，成为赶海人手下的俘虏。
对于体验派而言，赶海要趁早。日出之前，空气清新，气温适宜，被潮水带来的海货正布满滩涂，竞争者也不多，此时来赶海，少了一份热闹，却自有一份独享的乐趣。
更多的人没有那么执着，一般是在日出之后稍晚一些时间，大人带着小孩，或三五成群的同龄人一起，拿着铲子提着小桶，赤脚散布在各自的“领地”，抓螃蟹、挖沙虫、捉跳跳鱼，顺便捡拾大大的海螺和美美的珊瑚石。日落前后也是体验性赶海的黄金时段，弓腰蹲身挥铲提桶都是绝美的身姿，霞光映照之下一幅幅剪影，既是完美童年的见证，也是中年缺憾的印痕。
体验派赶海并不在乎渔获多少，而是重在参与，只要不空手而归就行。甚至只需捡到几片漂亮的贝壳就很满足，如果能亲眼见证渔民拉大网，目睹一些稀奇古怪的海底生物，捡几条从网眼里漏掉的小鱼小虾，那真是“不虚此行”了。如果再浪一点，参加一场夜间赶海，星空之下光点闪烁，喧哗热闹之至，滩涂之上浅水之中，追鱼逐蟹而呼，那便自是另外一番景象了。
在南极村的各个海滩，有一些当地赶海人，真正把赶海当作一种生活，或是生存方式。
每天的潮汐时间都是不同的，真正的赶海人会根据潮汐时间确定赶海的最佳时机。如果你常常在海边，潮退之后的海滩上，或近海的浅水区，从凌晨到深夜，都有机会看到这些“职业”赶海人。她们以中年女性居多，穿着水鞋、防水服，戴着竹斗笠，套上胶手套，手拿五齿耙、铲子或螃蟹夹，身边还有折叠桶、盐瓶……
她们是海滩搜寻队，一丝不苟地寻找着心中想要的宝贝。有的弓着腰，有的蹲下身，有的干脆坐个小板凳儿。赶海人基本都是“兼收并蓄”的，挖生蚝，挖沙虫，捉蛏子，遇见螃蟹、蛤蜊、海胆、牡蛎什么的，自然也不会客气。有游客跟她们聊天，便用听不懂的雷州话有一句没一句地答着。她们挖到的海鲜很少卖给游客，大概是留着自用，或本来就是附近海鲜餐馆的专用赶海人吧。
常言道，靠山吃山，靠海吃海，赶海便是海边人“吃海”的一种方式，就像山里人进山采蘑菇一样。赶海不仅是海边人祖先留下的集体记忆，也是非海边人通过体验获得的深刻而美好的他乡记忆。你来到我的海边，我去到他的山里，他又去到你的草原，如此一来，彼此都获得了完整的体验，实现了梦中的向往，世界变得丰富，自我也愈发充盈，岂不美哉！
这便是赶海的乐趣与意义。你觉得呢？