囗郑亚演
“石岐佬”，是中山市一餐馆招牌，我与之甫一照面，嘴就馋了。本想在这里大快朵颐，过过嘴瘾，可是，那间简朴的餐馆外却人山人海，奔驰、宝马、劳斯莱斯，塞满半条公路，而且不少车牌号还是来自香港、澳门、深圳、珠海、东莞的。面对潮水般涌来的人流，我左瞧瞧，右看看，无奈之下，心里曾打起退堂鼓。但眉头一皱：既然远道而来，没口福，还得饱饱眼福吧。
于是，削尖脑袋往里钻。只见夜市的食街，人头涌动，但又井然有序。在预约的人群中，既有步履维艰的老人，也有抓住母亲衣角的小孩；既有风度翩翩的小伙子，也有长发飘飘的大姑娘。置身食客的阵容中，犹豫片刻，顾不得肚子挨饿的诉求，穿行在香喷喷的美食街。在柔和的灯光下，当捕捉到食客擦拭嘴巴，欲走还留的神态时，便明知故问：有人坐吗？食客不假思索地抬起头：“大把人排队等着呢。”我只好把脸掉到一边，轻声叹息：唉，真令人失望！谁料顶着烈日而来，等到天黑竟成了门外客。此时，我傻傻地站立着，内心嘀咕：恁大一条食街，竟没有我等吃货的“立足之地”。后来，转身问了一位大妈才知道，她们是上午就预约的，在这里也足足等两个钟头了。
此时，将步子挪出，细细打量一下“石岐佬”：外表乳鸽造型，厅内红绿相间，装修古香古色，纯朴而又不失时尚。步入厅内，餐桌摆放整齐，桌面有红色龙虾、膏蟹、扣肉，浅灰色的脆鲩、白鳝，金黄色的乳鸽，浓香四溢的薄荷炖鸡汤……多种多样的菜式，不禁令人垂涎三尺。再朝大厅横扫一眼，或许是食客等得太久，服务员菜肴一上，碗筷就打起架来了。那些早到三五围成一桌的食客，有的低头慢饮，有的小声闲聊，有的觥筹交错，有的默默咀嚼。他们在柔和的灯光下，偶尔抬头对视，然后哈哈大笑起来。五彩的灯光摇来晃去，一张张红润、对佳肴充满着渴望的脸，显露出各自不同的表情。来到这里，或许大家都明白：所谓聚餐，看来不单纯是为了吃、为填饱肚子，或许是一次热闹的消遣，一次乐于长时间的耐心等待。
食客远道而来，屁股一坐，便各有各的吃相，品菜的味道亦不尽相同，有人不在乎价格昂贵，有人却冲着价廉物美而来。或许大家都图个好吃，要不，怎么会耐得住这份饥肠辘辘的等待呢。也许，这里有一个消费水平和口感问题。如虫草、燕窝，对一般消费者来说，无疑是一种奢侈品；但对那些大款食客而言，却不失为小菜一碟。至于口感嘛，亦正如街边的臭豆腐，有人闻了会捂鼻子，有人却吃得津津乐道。所谓百味人生，各有所好，各自都秉持着不同的饮食需求。一场聚会，一次饭局，其实就是一次不同寻常的饮食文化体验。
“石岐佬”，一个普通得有点土气的名字，一间简陋得从外表上看不起眼的菜馆，为何能吸引如此多的远方来客，并为中山餐饮业带来勃勃商机？尤其在当前商业不大景气的情况下，生意却做得如此红红火火。除其厨艺娴熟、食材鲜美、品种多样、价格合理，以及良好的商业道德外，是否还隐藏着一种不为人知的高超烹饪技术？试想，同是一道菜，普通的人下厨，做出的大多是好看不好吃；而高技艺厨师操作时，加盐、放油、配料，蒸、煮、炸，控制火候，务求做到炉火纯青，把菜做得色、香、美样样俱全。
本人对饮食不甚了解，据传：“酸菜鱼”的炮制始于重庆江津的一位江村渔夫；“锅包肉”出自于清代哈尔滨名厨郑兴文；“叫化鸡”源于明末清初常熟虞山一名叫化子；“毛血旺”，即汤煮猪血，有说是重庆磁器口古镇码头一胖大嫂巧手煨制；“东坡肉”则是北宋大文豪苏轼被贬湖北黄州的杰作了……
“石岐佬”，将烹饪技术做到了极致，尤其是脆鲩和乳鸽，这不得不说是对民间饮食文化的历史传承和技术创新。
当我将要离开时，外面食客依然鱼贯而至。这家坐落于街边并不显眼的“石岐佬”，她的饮食文化可谓是遐迩闻名的。亲临此境，虽无口福，但目之所及，不禁令人称叹。