陈鸿波
走在深圳民治的街头，看到沿街两旁的各类南北面食，我就情不自禁地想起老家红安的手工油面。那一扎扎银丝玉线的油面，纤纤细细，密密匝匝的，远远看去像极了母亲头上的银发，不管我远离故乡多远多久，还是记忆如初。一碗滚烫的油面，撒上些葱花和香菜末，再加上煎蛋和腊肉片的浇头，好吃得不得了。
手工油面又称长寿面、月子面，是大别山地区的传统面食，尤其盛行于大别山革命老区的红安、麻城、黄陂、大悟一带。若要追根溯源，恐怕也没人能说清是哪朝哪代的事，但却是一代代大别山人的手艺相传，至少也应该有千年的历史了。
说起做油面的师傅，我们塆里就有两位太公辈的老面匠，一个是住在岗上的三太，一个是住在下塆的四太。两位老人的手艺都很好，从和面、盘条、上筷、分条，到切面装箱，竟然没有一处是含糊的，在我的眼中无不精细。那时的印象里，四太做油面的日子可能多一点，记忆里格外深刻。
每逢做面，四太总要熬个夜，晚饭后就开始忙起来。他掌好灯，把面粉倒进二人合抱的紫陶盆，按照比例加入精制盐调和的井水，一边加入一边搅和，待面团成型。这期间需要三次醒面，每次醒面后要挽起双袖、握紧双拳、用力地和面，直和得四太浑身发热，渗出一身汗来。
接着就是盘条，盘条是个大工序，相对啰嗦些。四太叫醒屋里人，给他做递手，打配合战，一人盘一人搓，前后要盘三遍。他将和好的面团放在平整的案板上压成长方形面块，再用快刀划割成三厘米左右的方形长条，中途不能停断，随之用手来回反复捻搓成直径一厘米的圆条。两个人边搓揉圆条边涂抹芝麻油，外围通体抹得光亮十足，防止条与条之间粘连，再将其层层盘入紫陶盆内，用保鲜纸盖上，静置约三四个时辰进行发酵。
盘完的圆条发酵好，就等着上筷了。四太和屋里人把两根六十公分长、一指粗的水竹竿固定好，将面条交叉缠在两根小竹竿上，双手不闲地进行绕条。绕条时手指用力要均匀，保持精细一致且自然有序，整筷面连贯动作一气绕成。绕完一筷再绕下一筷，全部绕完后置于醒箱中，再进行三四个钟头的醒面。四太和屋里人是熟练的老手，几乎两分钟就能绕完一筷子面，总是能够抢在天亮前完成。
待到七点多，太阳出来了，温暖的阳光照进小院，就可以出面上架了。四太和屋里人把几个晾面架子抬出来，放置在通风干燥的位子，然后把醒箱里的面条筷子逐个取出插上晾架两边密密麻麻的小孔，两根竹筷子插一根悬一根，远远望去像讲究人家里银色的帘幕。四太的双手握住竹筷子两端，哈着腰轻轻往下拉，很小心地把力道传输到面条上，悠了又悠，不经意间面条已经拉长，弹拉到近两米的长度，插入晾面架相对的底部下孔。等面条晾到大半干时，四太就要进行第一次分条；当风干到百分之九十时，再进行第二次分条；待完全风干后，就可以一筷筷地取下来，堆在案板上切成扎装箱。
我在深圳这么多年，走过深圳的许多地方，吃过深圳的各式面馆，每次端起这边南北风味的面条时，就会想起大别山区的手工油面。奶奶和妈妈给我下的油面，一碗碗油香飘溢，各式浇头倒在上面，油香、面香、肉香、鱼香，混合在一起，外加油煎蛋或荷包蛋，那是我走遍天下真正的思念啊！
时光如水长逝，总会让人回忆起故人，包括那些留下印痕的美好。我最熟悉的老面匠三太和四太，早已经离开了我们。而相对熟悉的隔壁塆的面匠阮祥仁、李先志两位师傅，比他们晚一辈，大概也已经不在了。