□许毕全
日前，有幸跟团一日游览花江大峡谷。上午八时，两辆大巴满载百余名游客，从县城出发，两小时后抵达距坝草码头两公里的停靠点，热心的导游安排大家在江边的梁记山庄稍事休息，然后打糍粑，吃午饭……正午十二时登上两艘机动游轮。
北盘江起于云南省沾益区乌蒙山脉马雄山，终点是贵州省望谟县蔗香乡双江口，长度449公里，流域面积26557平方公里。今天我们要游览的花江大峡谷百余里水域，无疑是北盘江这部鸿篇巨著中最精彩的章节和神来之笔。
船行缓缓，游人纷纷拍照留影。禁不住在想：不知先有了险峻的高山深谷，才引来这浩浩荡荡的江水。还是漫漶无边的大水，用神奇的伟力，在黔中这片重叠的山峦之间，以勇士的毅力闯出一条水路？这是难解之谜。在自然面前，任何一个人都显得卑微、渺小、微不足道，对神奇的山水不敢妄自菲薄，只能用虔诚之心去猜度山的海拔，用普遍近视的眼睛向瑰奇的流水投去深情的一瞥。
把时间拉回到明朝：踏遍祖国雄山奇水的徐宏祖老先生，青壮年时期骑着一匹瘦马，驮着几卷史册，在两个仆僮的陪伴下，翻山越岭，餐风宿露，刚描绘完黄果树大瀑布的雄奇，又马不停蹄来到山高皇帝远的花江大峡谷……所行之处，无不诉诸笔端。这位中国著名的地理学家、旅行家、探险家、文学家，历时三十二年，足迹遍及祖国的东西南北，最终给中国的文化殿堂呈上了前无古人、后乏来者的厚厚的十卷本《徐霞客游记》。
绝非杜撰，亦不是编造，徐霞客的确到过今天我们正在游览的花江大峡谷铁索桥旧址，对江岸的宽度及江水的深度作过考证和记载，对沿途的习俗和景致作过精彩准确的文字描述。解放后，政府在旧址旁边建了新的铁索桥，但旧址处还有几根粗大的锈迹斑斑的铁索从废弃的桥礅低下裸露出来，它在昭示那段远去的历史么？此处早已不见了徐宏祖的足迹，但旁边的碑石上却刻着他的只言片语……
江面开阔处，一碧万顷，波平如镜，山也稍显平稳，近岸处可见附近村人栽植的果蔬树木，亦有一二间小屋欲隐还现地躲在山崖下边，透出一种苍凉和孤独。窄逼处，江面只有几十米宽。此时，山愈显高，水更见急。每间隔一段，就见洞穴挂壁，草木半掩，疑是仙人居所，独不见仙人出入。能得在此间生活，岂能不健康，焉得不长寿？
看似柔弱无力之水，满怀豪情，以它锲而不舍的精神，积年累月，旷日持久，雕琢出花江大峡谷这幅绵延百里的盛世宏图，让我们足不出贵州，也能目睹长江三峡的起伏跌宕，耳闻万顷波涛拍岸的千古绝唱。而今观之，这实在是一片与世无争的山川，千万年来，大隐于黔中这片蛮荒之地，不与哪一条江争名，不同哪一条河夺利。山自巍峨，水自澄澈，安然自得。被喻为“地球裂缝”的花江大峡谷，就这样优雅地端坐于名不见经传的崇山峻岭之中，庇护着沿途两岸的万代子民。
生长在绝壁岩隙里的小树，没有泥土的滋养，凭坚强的求生欲望，紧紧抓牢狭长的壁缝，却也生机盎然，当荣则荣，该枯就枯。距铁索桥不远，从半山流下几股山泉，条分缕析，直冲而下，带着欢快的朵朵浪花，汇入江中。
一江之隔，右边是关岭地界，山势稍显平缓，左边是贞丰地界，就是另一番景象，大山绝壁千仞，犹似刀砍斧削。细观其崖石，却非快刀直下般整齐划一，而是有次序的分为几层，一层层堆叠而上，每层高十米八米不等。壁间黑白不一，黑处为青苔水渍，白处乃光照所致，间以杂花草树，纷披而下，非仰酸脖子不见全貌。
偶尔，看见江边绝壁下有一二渔者垂钓。船从北盘江大桥下驶过，仰望头顶一桥飞架，直入蔚蓝的天空。更远处，隐约可见高速公路在山巅之上、云朵之下盘桓远去。无疑，船上机器轰鸣，驱赶了山间的雀鸣鸟语。旅游，如能学古人，驾一叶扁舟，纵情山水，荡漾碧波，邀明月清风作伴，有一二好友相随，边赏景，边品酒，边吟诗，那才妙哉。
暮色渐浓。单单返程就已行驶了两个小时，远远的终于看到了泊船的码头。岸上迤逦一线铺排开去的房屋都亮起了灯光，影影绰绰，朦朦胧胧，高处的山黑黝黝的，似巨人的指爪插入深蓝的天空，仿佛是它们在奋力把天撑起来。我们乘坐的大游艇旁边，先后逆向驶过几艘小船，那是在此岸装了收获的庄稼正返往彼岸村庄的村民的船只，舱面上堆垒着大包小包的麻袋。还有一艘渔船，船头立着两个人，一个正在使劲收网，一个卖力地摇橹。
大可不必冥思苦想，誓要追慕外地风景名胜，咱们贵州自有引人入胜的山水长廊。比如驰名中外的黄果树大瀑布，幽奇瑰丽的安顺龙宫，普定的夜郎湖，紫云的格凸河，西江的苗寨，铜仁的梵净山，织金的打鸡洞，荔波的小七孔，花溪的夜郎谷，凉都六盘水，秘悬千载的关岭红崖天书……任遐思信马由缰，心之所驻，总有这独特的黔地风物。