周末回家，一股熟悉的香味扑鼻而来。那是黄黄脆脆，咬起来喷喷香，从小就刻进记忆深处的闽南美食猪油渣。
猪油渣，就是猪油熬制以后留下的渣，闽南人俗语叫油渣儿。猪油又有板油与杂油之分，出猪油最好的当数板油，含油量大，出油率高，是炸猪油的上上品，唯一的缺点是少油渣；杂油是猪大肠附近的油脂，质量次之，优点是多油渣。
记忆中，母亲将买回来的上好猪板油清洗干净，切成2厘米见方的小方块，投入铁锅中，铁锅放些清水，不一会，水烧干了，猪板油受热增加，即刻发出“滋滋”的声响。在猛火的熬制中，油膘慢慢收缩，锅底渐渐渗出油，且越渗越多，油膘随之漂浮起来，拥挤着，翻滚着，身子越缩越小，失去了最初的白嫩，变成了一块块色泽金黄的油渣。刚熬好的猪油呈液体状，金光闪烁，油香四溢，舀进搪瓷杯里，放凉后，即可凝固成雪白的膏状，晶莹光润。
每次看着母亲把猪油熬好了，油渣还在锅里，诱人的焦香味依然在屋里弥漫。此时，我早已馋涎欲滴，急不可耐。母亲却不慌不忙，熄了火，用锅铲挤干油渣盛到碗缸里，再倒入炒锅中，撒些细盐或酱油水，味道脆香又酥麻，来一口，唇齿生香。
刚刚熬好猪油的渣吃起来酥香，但母亲不允许我多吃，说吃多了会拉肚子。油渣冷却后软绵绵的，就不好吃了，但自有妙用。如炒青菜时，除了用猪油，再放些油渣，因为油水的滋润，青菜碧绿爽清，香味四溢，口感颇佳。
吃了几千年的猪油，不仅是一种食物，更是一种文化，它承载了许多作家的情感和记忆，如鲁迅的《猪油》、周立波的《猪油渣》等。
据古书记载，猪油有特殊功效。如李时珍《本草纲目》中记载：“猪油，甘，微寒，无毒，利血脉，散风热，润肺。”用猪油来做药的方子有30来个。
刚出锅的猪油渣，极端的脆，轻轻一咬，会发出“咔嚓”声响，油渣似喷泉，激射而出，芬芳四溢。儿时，吃肉叫“开荤”，猪油拌饭叫美餐，猪油渣则成了解馋的稀罕“好食品”。在缺衣少食的年代，油渣炒菜、焖豆角饭，可谓人间美味。热腾腾的米饭放入猪油渣、适量酱油搅拌，原本普普通通的米饭，渐渐变成暗红色，并散发出阵阵猪油香。
喷香的猪油，勾起了太多的回忆。岁月在记忆中封存，猪油仍然飘香。如果说猪油捞饭是闽南人的朱砂痣，那猪油菜饭便是漳州人的白月光。