8月的清晨，我与家人顶着灼人的日头，再次踏上了袁山的青石阶。这座矗立在宜春城北的翠峰，虽海拔仅208米，却因韩愈、袁京等历史人物的印记而显得格外厚重。汗水尚未浸透衣背，山风已携着松涛迎面扑来，这座城市的“绿肺”，正以它亘古的清凉，静候每一位登临者。
我们选择北麓的吴有训广场作为登山的起点。音乐喷泉在烈日下划出银弧，水雾中竟幻出一道微虹。广场长廊的浮雕墙上，镌刻着这位“中国近代物理学奠基人”的生平。手指抚过“康普顿—吴有训效应”的公式，忽闻身后孩童惊呼：“妈妈，水珠跳到公式上啦！”喷泉的水花溅在石雕上，公式的希腊字母竟似被激活，在阳光下粼粼闪动。
父亲指着广场东侧的百花园笑道：“吴老若见今日宜春学子在此晨读，定觉欣慰。”此刻，月季丛中确有少年捧书而立，花瓣落满书页，而他的目光始终未离纸卷。科学之魂与自然之美，在此刻完成了一场无声的对话。
沿“好汉坡”上行，松柏渐密。半山腰的袁京塑像立于“高士亭”侧，这位东汉隐士宽袍大袖，目视远山，脚下石阶刻着“袁山得名于此，袁州因山得名”的铭文。塑像底座堆积着新鲜的山花，常有市民自发献花，因袁京是“杂交水稻之父”袁隆平的先祖，当地人视其为文脉与稻香的象征。
细看塑像眉宇间那抹超然，忽忆起他弃官南下的传奇。袁京本是东汉司徒袁安之子，因厌倦洛阳权谋倾轧，竟抛下豪门富贵，只身云游。行至宜春北郊，见五里山（今袁山）林幽水秀，叹道：“此乃吾所栖也！”遂刈茅结庐，荷锄躬耕。最有趣是某日他徒步返京探亲，因粗衣草鞋被家丁拦在府外，险些被当贼人扭送官府，幸得乳娘识出这位“落魄农夫”竟是司徒公子。
亭角铜铃忽被山风撞响，惊起一群白鹇。我望向山下的城市轮廓，玻璃幕墙的高楼与青瓦老宅交错，秀江（袁河）如一条银链穿城而过。隐士的孤高与尘世的烟火，在此奇妙相融。
冲顶的最后一段石阶近乎垂直。喘息间抬头，昌黎阁的三重飞檐已破开苍翠，朱漆廊柱在烈日下灼灼如炬。
一楼景韩堂，韩愈塑像手握书卷，眉宇间犹存《论佛骨表》的铮铮之气。电子屏正循环播放他被贬袁州的轶事：兴书院、废奴制，仅7个月却让“荒蛮之地”文风蔚然。
忽见展柜中一封泛黄文书，竟是韩愈《应所在典帖良人男女等状》的复制件。原来当年袁州贫民因债务沦为奴婢，韩愈愤然上书：“鞭笞役使，至死乃休！”他巧用“计佣折值”，让731名奴婢以劳抵债重获自由。最催泪的是他微服查访时，见一逃奴少女蜷缩破庙，蓬头赤足，腕上鞭痕犹渗血丝。韩愈脱下官袍裹住她颤抖的身躯，怒斥衙役：“此非牲畜，乃人之子女！”次日，他自掏俸银赎出少女，收为义女。离任那天，少女跪哭拽其衣角，韩愈轻抚其首：“汝父为韩愈，天下再无奴婢！”
二层恋清轩，玻璃柜里陈列着明代《昌黎书院志》残页。透过放大镜，可见“生徒百二十人，诵声达旦”的记载。窗外忽有童声传来，原来是一群小学生正临摹韩愈诗帖。
三层胜游楼，才是真正的灵魂所在。推开雕花木窗的刹那，宜春全景如巨幅青绿山水豁然铺展：北望明月山云雾缥缈，南瞰秀江九曲如练，西侧现代城区楼宇如林，东面梯田层层叠叠似大地指纹。
下山取道北坡，至五亭桥小憩。此桥仿扬州瘦西湖而建，五座琉璃亭连缀如莲，倒映湖中竟成十亭奇观。桥上有老者在拉二胡《汉宫秋月》，琴声掠过水面，惊起几只白鹭。
“这桥比扬州的小，却更灵秀。”母亲倚栏笑道。她的话让我想起昨晚查的资料：2009年央视中秋晚会在宜春举办，舞台借景五亭桥与昌黎阁，让全国观众看到了宜春的“月亮文化”。如今桥柱上仍可见“中华情”的鎏金残字，而湖水已默默消化了所有喧嚣。
归途车过袁州大桥，回首袁山，太阳光正为昌黎阁镀上金边，宛如天地间一枚朱印，钤在时光的宣纸上。突然懂得：这山之所以不朽，不仅因韩愈的诗、袁京的隐，更因每一个寻常市民在此留下的足迹。那些晨练的步履、学子的诵读、老者的琴声，才是袁山真正的年轮。