老家在蓝坊，位于高安境内的马鞍岭下，毗邻丰城隍城和新建石岗，有“一镇连三城”之美誉。老家拥有许多令人垂涎欲滴的传统美食，比如粉蒸肉、红烧肉、封缸酒、芝麻糖等。然而，最能勾起我味蕾上的家乡记忆的，还是粉蒸肉。
粉蒸肉，在老家也叫笼床蒸肉。顾名思义，笼床蒸肉是用笼床蒸的。不过，有的村庄称之为“滑川”，我想可能与粉蒸肉“外形如扇、软烂酥滑、香糯入魂”有关。
从我记事起，粉蒸肉是村庄上做白喜事必上的“主打菜”，早已名声在外。后来，随着生活日渐富裕，不但逢年过节，就是平常日子，有的人家也会弄粉蒸肉，以满足自己的口腹之欲。
说起粉蒸肉起源，最早可追溯到六七百年前元末时期。
相传，农民起义领袖陈友谅为讨个好彩头，夺取远征胜利，率兵从家乡湖北沔阳出发时，命令随军大厨按“征”字做一些家乡菜肴。灵活的大厨按“征”“蒸”同音不同字的说法，用随军携带的干粮——炒熟的大米研磨成的粉，加入调料与鱼、肉、丸子拌匀，用荷叶包裹蒸熟，弄出闻名遐迩的“沔阳三蒸”——蒸鱼、蒸肉、蒸丸子。
据记载，这位大厨是丰城隍城人。他将这一蒸菜法教给父老乡亲。就这样，粉蒸肉在丰城隍城以及新建石岗、松湖等地区流行开来。老家与隍城依山而居，一个在东边，一个在西边。不久，这种吃法便传到老家的大小村庄。
三百多年之后，清朝诗人袁枚在《随园食单》中也有粉蒸肉记载：“用精肥参半之肉，炒米粉黄色，拌面酱蒸之，下用白菜作垫，熟时不但肉美，菜亦美。以不见水，故味独全。江西人菜也。”
母亲酷爱烧菜，是邻近村庄有点名气的“乡土厨师”，亲友们办喜事，喜欢邀她来掌勺。听母亲讲，粉蒸肉的制作，讲究是“慢工出细活”。选材、切肉、拌料、铺贴、火候等环节，得有经验的人才行，经常是老师傅掌勺，年轻人帮厨。
挑好笼床，是第一步。笼床必须选用竹子做的蒸笼，那样蒸出来的肉带有竹子的清香。笼床圆形，直径五十厘米，每个高十厘米，笼底两厘米处是一层竹栅栏。蒸肉时，竹栅栏上铺满白菜、黄芽白或包心菜等时令蔬菜；在菜叶上再贴满拌了米粉的肉。
在原料端，粉蒸肉选材颇有“学问”。肉以猪的五花肉为主，一个笼床约放四斤肉，这种肉蒸出来肥而不腻、瘦而不干、红白相间；米粉为优质大米，加上五香、八角、花椒、桂皮等作料，炒熟之后，用石磨研细而成。同时，还要准备适量的食盐、米酒、酱油、味精等。
放入笼床的猪肉，切成约七厘米长、一厘米厚的片状。然后，放入大脸盆内用食盐、酱油和米酒腌制十五分钟，再加温开水搅拌。等到食盐、酱油和米酒渗透入肉后，在笼床内铺一层菜叶。接着，把肉从脸盆内捞起与磨好的米粉搅拌均匀，一片片整齐叠入笼床。最后，把笼床十几个，甚至二十几个叠加在一起，放入大锅，用柴火蒸。
最考验手艺的环节莫过于“洒荤”。在蒸的过程中，要至少浇两次掺和少量米酒、酱油和味精的温开水，俗称“洒荤”。还有一个关键处，就是掌控好火候。刚开始，猛火攻，待肉表面流出一层薄薄的油色光泽后，改文火慢蒸。两个小时的等候里，满屋子渐渐被香气填满。
二十多年前，蓝坊粉蒸肉凭借独特风味，在高安城区饭店脱颖而出，火爆出圈。这与一位姓吴的老板相关。
吴老板是个精明的人。他发现随着时代与社会的变迁，食客对美食的追求越来越高，想吃乡下土菜的越来越多。于是，他在市镇南街租下一个旧仓库，按照农家小院装修，开办“中山厨房”。厨师聘请蓝坊乡下会做酒席的中年妇女，菜肴推出蓝坊粉蒸肉，笼床有大、中、小三种，猪肉有四斤、三斤、两斤之分。饭店一开业，人声鼎沸，座无虚席。门口熙熙攘攘的人群，犹如一条条长龙，热闹非凡，生意火爆得令人咋舌。
从此，爆棚的蓝坊粉蒸肉俘获了无数食客的芳心。这份“蓝坊味道”以更鲜活的方式，走进高安城区及周边大大小小饭店，成为高安响当当的地方特色菜肴。
光阴流转，一晃母亲年近八旬，我也已知天命，好久没尝到母亲做的粉蒸肉，幸好弟媳继承了母亲的厨艺，双休日我们一家人还是常聚在一起。如今，我们实现吃粉蒸肉的自由。每到这时，弟媳总会下厨，做一道拿手的粉蒸肉。
弟媳弄粉蒸肉，在继承中进行巧妙的创新。蒸具改成高压锅，蒸十五分钟就行；食材升级改良，除了猪肉，也会换成牛肉，有时增加一些土豆片、芋头片或莲藕片；想吃辣的，还会适量放一些干辣椒。肉香、米香、辣香，瞬间唤醒味蕾，让我们一家十几个人一饱口福。
蓝坊粉蒸肉，是马鞍岭脚下这片土地的美食印记，也是游子心中难以忘怀的家乡味道。闻着那清香扑鼻的粉蒸肉，我常常精神大振，食欲倍增，那份深藏在心底的温暖和乡愁，在唇齿之间袅袅升起……