程子华
人间百味如星河璀璨：北京烤鸭的油亮酥脆、西安羊肉泡馍的浓郁醇香、内蒙古小肥羊的鲜嫩滋补、云南过桥米线的鲜香爽滑、山西刀削面的筋道利落。等等。从华堂盛宴的珍馐美馔，到街头巷尾的特色小吃，林林总总，数不胜数。然而在我心中，这些令人垂涎的美味，皆不及家乡那一碗热气腾腾的羹。
羹，是独属于家乡的味觉密码，看似与汤相近，却自有乾坤。它以米粉为骨血，烹饪之道看似朴实无华，实则暗藏玄机。先将清水煮沸，取适量米粉，用凉水调和成细腻的米浆，缓缓倾入锅中，同时快速搅动，不让米浆结块。紧接着，把炒得鲜香的豆芽丁、带着岁月沉淀的干菜豆、香气四溢的香菇丁，还有鲜嫩的豆腐或是蓬松的油炸豆腐泡放入锅中。而本地土辣椒腌制的酸辣椒，更是这道美食的点睛之笔。整颗辣椒在菜缸中经过时光的酝酿，腌泡出最纯正的酸辣滋味，剁碎后连同酸水一同入锅，再撒上适量的油盐等调味品。随着米浆与菜汤的交融，羹的色泽逐渐变得浓稠。烹饪羹的关键，在于对浓稀度的精妙把握。太稀，味道寡淡，难以满足味蕾的渴望；太浓，口感滞涩，失了汤水的灵动。这火候与分寸，全凭掌勺者的经验与巧思。
羹成之时，舀上满满一碗，撒上翠绿的葱花与金黄的姜末。轻尝一口，豆芽的清新、豆腐的嫩滑，与酸辣椒的热辣酸爽相互交织，再配上羹醇厚绵密的口感，瞬间在舌尖绽放出独特的风味。那浓郁的酸辣，仿佛将家乡的质朴与热情，一同送入口中，让人真切感受到乡村的粗犷与温暖，浓浓的家乡气息扑面而来。
听母亲讲，在她儿时，家境贫寒。那时正值生产队时期，全家十几口人，粮食常常不够吃。外婆便会用石磨亲手磨出米粉，煮上一大锅羹。这看似普通的羹，成了一家人度过荒年的希望。岁月流转，家乡发生了翻天覆地的变化，人们的生活富足起来，不再为温饱发愁。但羹，依旧是黄渡人餐桌上的常客。每当吃腻了大鱼大肉，有人提议换个口味时，女主人总会笑着说：“那就做羹吧！”羹的做法简便，食材也无须精挑细选，在自家厨房就能轻松做出一大锅。土灶里燃起熊熊柴火，炊烟袅袅升起，砧板上切菜声清脆悦耳。不多时，一锅香气四溢的羹便大功告成。女主人站在门前，热情地招呼着左邻右舍。大家也毫不客气，男女老少纷纷赶来。大锅里的羹咕嘟咕嘟地冒着泡，舀上一碗，顺着碗沿轻轻嘬上一口，滚烫的羹裹挟着浓郁的酸辣味，瞬间让额头沁出细密的汗珠。因为太烫，大家不停地转动着手中的碗，吹一吹，再嘬一口，那热辣酸爽的滋味，顺着喉咙滑入心底，熨帖又满足。大家或坐或站，围在堂前，一边吃着羹，一边唠着家常，欢声笑语在空气中回荡。此时的羹，早已超越了食物本身的意义，成为了连接邻里情谊的纽带，承载着乡间最淳朴真挚的情感。那些喜爱羹的人，不把锅吃个底朝天，决不罢休。村里做大厨的顺泉哥，曾说自己最多一次吃了十八碗，对此，我深信不疑。羹作为汤食，容易消化，多吃也不用担心积食，深受大家喜爱。
我对羹的喜爱，更是深入骨髓。从小到大，只要餐桌上有羹，其他菜肴便难以吸引我的目光。我总会盛上一大海碗，像品茶的居士般，细细品味其中的韵味。吃上两三碗后，再用羹拌上米饭，大口大口地扒拉着，不一会儿，一碗米饭就下了肚，甚至都无需夹菜。二姐常打趣我，说我吃饭用的是一个胃，吃羹用的又是另一个胃。仔细想想，确实如此。平日里一碗饭就能饱腹，可面对羹，我却能轻轻松松吃上五六碗。即便肚子胀得滚圆，眼神里仍透着意犹未尽，稍作休息，还能再添上一两碗。
长大后，我在外工作，在异乡漂泊的日子里，每当思念家乡，我就会在大街小巷中寻觅熟悉的味道，试图从各种食材里找回那份亲切。这时，家乡的羹总会不由自主地浮现在脑海中。有时馋得紧了，我也会亲自下厨尝试制作。当那熟悉的口感、酸辣的味道在口中散开，热气氤氲间，满心都是满足。可每一次吃完，心中总会涌起一丝淡淡的遗憾，总觉得少了些什么，做不出老家的那种独特风味。与许多移居外地的朋友聊起，他们也深有同感。大家都说，只有回到家乡，守在父母身旁，用柴火灶煮出的羹，才最正宗、最美味。年少时懵懂无知，随着年岁渐长，才渐渐懂得，无论一个人走得多远，尝过多少珍馐佳肴，家乡的味道，永远是心底最深刻的记忆，是无可替代的乡愁。那一碗羹，早已不再只是简单的美食，而是情感的寄托，承载着游子对家乡的深深眷恋、对亲人的浓浓思念，还有对往昔生活的美好回忆。每一口羹，都饱含着浓浓的乡土气息，令人回味无穷。它不仅满足了口腹之欲，更滋养着漂泊的心灵。
家乡的美食，又何止羹这一种？黄渡的蒸菜、进糕，还有番薯粿等，每一样都承载着先民们的智慧，是千百年传承下来的地域文化瑰宝。无论我们身处何方，无论生活如何变迁，都不应忘记自己的根，要用心珍惜、守护这些独特的美味，让它们代代相传。因为这些充满烟火气的美食，就是我们生活的缩影，是我们与故乡血脉相连的见证。