汪红兴
闲来无事，去一老朋友家串门。甫进青石小院，迎面见天井下朋友老伴，躬身弯腰，在分拣竹匾中黄豆，一粒一粒，选得认真。一看，准备做酱了，又到了酱香浅醉的时光。
这场景，多么熟悉，我忆起了我妈在的那会儿。每年的梅雨季，我妈就张罗着做酱。
柴米油盐酱醋茶，作为开门七件事之一，酱在江南，在乡村人微澜的生活中，扮演了不可或缺的角色。
它不仅仅是餐桌调味品，更是人生调味剂。乡村人节俭，煮饭得数着米粒下锅，有的人家连酱油都舍不得买。自己动手，丰衣足食，这是乡村人的传统。做酱，便是夏日大事，几乎家家如是。
做酱第一步，就是选豆。食品好坏的关键，在于材质。要选那籽圆粒满、大小匀称、金黄灿烂的金豆。一入梅，乡人就忙开了，把上年的黄豆搬出来，老人家就趴坐在天井下分拣，细细筛选，一丝不苟，落筐有声。
做酱时间有讲究。一般选在梅末伏初，即“梅里十日伏，伏里十日梅”的日子。太早不行，梅天阴雨多，发酵时间长了，毛容易霉烂；发酵时间短了，食用菌毛不够长，那酱就不够松软入味。
做时，记得头晚，妈妈就把黄豆倒入大水桶中，容量不过半，用冷水浸泡。经过一晚的泡发，原本干瘦的黄豆，变得又黄又胖，活像傻小子，挤挤挨挨，都快要蹦出来。
翌日晨，天刚破晓，就把黄豆倒入铁锅里煮，咕嘟咕嘟，煮到七八分烂。取出后盛放在木盆中，按照一定的比例，掺入面粉、水、盐等，进行充分搅拌、冷却，确保每粒黄豆外面，都能均匀地裹上一层面粉，活像鱼皮花生状，做成一个个面饼似的，这便是“酱黄”。
酱黄，须闷在阴暗潮湿、密不透风处，然后到野外小河边，采些碧绿如翠的“黄荆柴”叶子，盖在上面。酱黄开始变化不大，几天后就一天一个样，起霉点，长绒毛，上色。最初是白色，渐渐转成黄褐色，呈黄白相间虎皮色的“霉豆”，我们当地叫“酱醭”。“闷黄”大概持续一周。
选个阳光灿烂的日子，把霉豆移到太阳底下曝晒，那些绒毛只消一天工夫，便偃旗息鼓，缴械投降，一股股霉味扑鼻而来，酱黄看上去黄绿白黑错综，斑驳陆离，不伦不类。可正是只有经历这份丑，才会孕育出后来的美。一直要把霉豆晒干为止。
接着下酱。下酱是酱味制作好坏的关键，都是老酱师们把舵。有人说，连时辰都讲究。村里的新媳妇们总是喜欢围在老师傅身边看，想学一招。事先烧好一锅沸水，然后“哗”的一声将水倒入酱缸中，在袅袅的热气中，迅速撒入一定比例的食盐，再把霉豆掰成一小块一小块的，投入酱缸，让酱黄溶化开来，不停地搅拌。
再就是晒。为防止小虫掉入，往往将酱缸口蒙上一层半透光纱布。晒酱是个漫长的过程，需要一个多月。一大缸酱，每天早上搬出，晚上移进，马虎不得。当然最怕的是下雨，一旦淋了雨，酱就会生蛆。而夏天又常常是“天有不测风云”，忽而乌云密布，雷电交加，骤雨而至，忽而雨过天晴，烈日当头，万里无云。所以只要酱晒在家里，家里人外出干活，总是提心吊胆的。稍有不慎，很可能前功尽弃，毁于一旦。
那酱缸是一日浅一日深，慢慢地，颜色起变化，由灰而黄，由黄变红，最终成紫红色，且越晒越深，样子看上去更诱人，香味愈来愈浓。乡人说，酱是要取日月之精华的。封缸前，一般在露天放两三晚，打些露水，那酱就更加鲜美可口。
这做酱大功告成，便可封口。倘要取酱油，只需用一个竹丝做的半封闭圆筒即可。第一次取，便为头抽，此后便是二抽三抽……
农家酱，干净无污染，营养丰富。有了酱，家常菜放些下去，自然锦上添花，美味无比。我是吃着母亲的酱长大的，早些年，我在外读书时，每次拿菜，母亲总喜欢在酱里添进肉丁、笋丁、豆腐干丁、辣椒等，那真是无上的美味。在寝室里，我的酱，总是被兄弟们最先瓜分干净。
母亲的酱、故乡的酱，陪伴着我的人生岁月，一年又一年，让我的生活变得有滋有味。
母亲走了，便意味着一种生活方式的终结。这些年，做酱的人家越来越少，人们都去超市里购买，只有那些乡村老人，还在固守着时光，守护着自己的生活方式，做酱、晒酱，其乐融融。有的地方，做酱已成为一种非遗文化，并打造成为新的文旅产品。
酱香浅醉，守住做酱，就是守住时光，守住一段历史。