黄良顺
几年前，妻子从别人那里拔来一撮薄荷，种在花盆里，是放家里驱蚊的。无奈薄荷耐不住室内的阴凉，没过多久就蔫了，于是随意丢弃在阳台上，连土带根倒在一个种了一株蔷薇的大龙缸里。
阳台在复式楼楼顶，坐北朝南，面江临水，无遮无拦的。每日朝迎日出，暮送晚霞，充裕的阳光，竟让这些几近枯烂的薄荷死而复生，并很快疯长起来。不到两个月时间，它们后来者居上，野蛮地把这口直径八十厘米的大龙缸挤占得满满当当的。就连缸边挂下来的一根根茎，也在紧邻的另一花盆里新起炉灶，茎繁叶茂。
既然不能放室内驱蚊添香，长这么多薄荷又有何用呢？
某日周末，闲来无事，驾车去与皖赣交界的浙江开化县闲逛，在路边一鱼馆就餐，其招牌的杂交鲤鱼，肉嫩汤鲜，余味缭绕，食之不厌。乡间小店的厨房是开放的，我习惯性地入厨探艺，发现其调料竟是干紫苏和少许姜片，连料酒都免了。
阳台上这些即将被当作杂草清除的薄荷，就在这一瞬间蹿入我脑海——它们不也是除腥提鲜的植物吗？何不用来当调料呢？
回家后，我便将这些葱茏翠绿的薄荷连茎带叶剪下，洗净，晒干，买来同样的杂交鲤鱼，如法炮制，竟试验成功。后来，我又将此法用在炖鱼头上，且鱼头汤起锅前，还创造性地在滚开的汤锅里，丢入几片新鲜薄荷叶。食之，鱼汤的醇鲜腴美，薄荷的饱满清香，顷刻间从味蕾直达脏腑，其味远胜于紫苏。我不禁连喝几碗，甚至酥软的鱼骨也没放过。
薄荷还有一个名字，叫鱼香草，顾名思义，是烧鱼的佳品。红烧草鱼，红烧鲫鱼，用干薄荷做调料，味甚佳。红烧肉类，亦可配用，控制量即可，避免浓烈的薄荷味喧宾夺主。
此后，我开始尝试着使用新鲜薄荷。新鲜薄荷味重，青蔬气浓，适用于腥味较重的河海鲜。薄荷炒螺蛳，具有料酒、啤酒不可比拟的效果。新鲜薄荷的冷韵清香，不仅能去除螺蛳的腥气和泥土味，其独特的香味也增添了汤汁和螺肉的口感。烹饪时，螺蛳洗净下锅，放水浸没，加入整根带叶的薄荷（带根亦可），大火烧开，收汁前取出薄荷茎叶（避免薄荷嫩叶烧烂后串味）。
我烧菜一般不用味精鸡精，现在连料酒也被阳台上这盆薄荷取代了。
《本草纲目》载：薄荷味辛、性凉、无毒。生吃或熟食，能祛邪毒，除风热，治舌疮，解劳气，消困乏，使人口气香洁。万能的“百度”说，薄荷可入茶、入粥、入豆腐、入米糕、入鸡肉丝、入鲫鱼汤。
然这些皆为配料或调料耳。作为一道单独的菜，唯有这初春的第一茬薄荷芽头。
春吃芽，夏吃花。植物的第一茬芽头，经历了冬日冰雪的涵养，有股苦尽甘来的清甜。到了第二茬，芽头再嫩，也带着草木自身的涩苦味，蕨、笋、菜心、香椿，均如此。即便是茶叶这样的饮品，第二季的“夏茶”，也没了春天那股特有的冷韵酽香。
立春是春天的开始。今年春节假期，阳台上阳光流淌，薄荷就冒出了芽头，翠嫩欲滴，娇羞玉立，顿觉舌根生津，有种食之为快的欲望，就像在乡村野地里，看到满地跑的土鸡一样。
无奈，那会儿芽头太小，下不了手。况且，把这早春的使者吃进肚里，也于心不忍。
春节过后，又是一轮寒潮，冰雪冻雨，这些过早探出新芽的薄荷似乎缩起了脖子，被包裹在薄薄的冰片之中，瑟瑟发抖。
四季轮回中，时光也有着某种追逐的情感，一个季节到来之前，总有部分日子会赶在季节前面或后面，在冷暖间兜兜转转，反反复复。我以为第一茬薄荷嫩芽是熬不过这场倒春寒的，不承想，惊蛰一声雷，我再去阳台时，它们已长出三四对叶片，如出水芙蓉般水嫩诱人，也再次勾起我的味蕾，于是顺手掐了一把嫩芽。
在阳台上采摘，有种来自山水田园的情趣，尽管这样的采摘有些袖珍，整盆薄荷的芽头一起采下来，也不够炒一盘菜的。
好在这样鲜嫩的芽头最适合生吃，随吃随采，不论多寡，下酒菜而已。
生吃薄荷是不需烹饪的。摘下芽头，洗净，蘸上生抽，食之，味丰满，气清凉，心脾之间，有股从春天抵达夏天的通透。