潘培宽
儿时的夏天，我经常去捡田螺。一是田螺肉可打牙祭，二是小田螺喂了鸭子，我们有鸭肉吃。
秧苗插下去三五天，田水清亮亮的，只见一枚枚黄绿色的田螺顶着螺旋形的壳，在软泥的稻田里四下游走，伸手轻轻一抄，一枚田螺便捏在手中，几滴透亮的水珠吧嗒吧嗒滴落在腿上或田间，也不理会。近处的田螺，弯下腰就能捡，远一点的，须蹲在田埂上，撅起屁股，伸长手臂和脖子。要是想捡到秧田中间的小家伙们，就得脱了凉鞋，挽起裤脚，深一脚浅一脚地踩着泥水去摸索。三个指头捡田螺，十拿九稳，大大小小的田螺都逃不出我们的手掌心。
我光着脚丫，提着一竹篓田螺，一路小跑回家。原本在墙角桑树下伏着的五六只鸭子发现了，大摇大摆叫着过来了。母亲也不含糊，大田螺倒进盆里，注入清水，放一小勺菜油，让其吐泥沙。小田螺直接用一块砖头拍碎了扔到鸭群中给它们吃。
做晚饭时，母亲从木盆里抓出一大碗田螺，吩咐我找个老虎钳剪去螺尾。她说这样做的好处是，田螺肉容易嘬出来，也更易入味。我乐此不疲，认认真真地洗净沥干水，就等母亲下锅翻炒了。
锅洞里生大火，菜籽油八成热时，加入碎姜、蒜头、红辣椒爆出香味，随即倒进洗净的田螺。依次加入豆豉、料酒、盐、水，不停地翻炒，直至炒透炒熟。田螺壳吸饱了汤汁，泛着油亮的光，汤汁收得刚刚好，不稀不稠。母亲把田螺盛进粗瓷碗，撒上一把葱花，端上桌时还冒着热气。
这时父亲也从田里回来了，母亲又端上一碗红烧鸭肉，摆上刚蒸好的新米饭。新米的香混着田螺的鲜，勾得人直咽口水。我拿起筷子夹起一只田螺，凑到嘴边轻轻一嘬，脆爽的螺肉带着姜蒜的辣、豆豉的咸，鲜得人眯起眼睛。鸭肉炖得软烂，咬一口满是油香。父亲笑着说：“真是‘半大小子，吃跑老子’，你这碗饭都添第三回了！”我光顾着点头，嘴里塞满了田螺肉和米饭，那年月的日子虽不富裕，但就着这碗田螺和鸭肉，配着刚上市的新米，一餐不吃三碗，总觉得没解馋。
夕阳把厨房的窗户染成暖黄色，蝉鸣声渐渐轻了，一家人围着小方桌吃饭，碗勺碰撞的声响里，全是夏天最踏实的味道。