解帮
小咸菜，是江南人家下饭佐粥的家常菜。
它丝丝入缝地牵着平民百姓的日常生活。但如果待客，在一桌佳肴间，它又只能忝陪末座，仿佛登不了大雅之堂。否则，人们何以会在它前面加一个小字？也可以说成本不高、营养欠佳、口味大众等原因成就了它的美誉，却毁了它的前程。筹客宴宾时，小咸菜如果随其他主菜一道大摇大摆上桌，则可能会被看成是怠慢人的表现。一般主食上过之后，小咸菜才会顺带被端上来。如一场活动的伴手礼、一道试卷的附加题，是加分项。
小咸菜被放在一个巴掌大的精致小瓷碟里，堆成土丘状，更精致的会堆成宝塔状，放在饭盆旁，几乎被遮得看不见了，仿佛一个倚在大人背后娇羞的孩子。但，食客却偏爱它呢！盛了饭，不忘夹一筷头小咸菜先放口中细品咂，就这点咸味扒一口饭，饭吃得香。往往一桌好菜得来的夸赞，没有这一小碟咸菜多。如果把一桌菜比作一篇文章，这碟小咸菜，就是点睛之笔了。
据说晚清重臣李鸿章就颇爱吃小咸菜。出访英国，还要带上两坛咸菜。在英国港口被检验人员认为是“不清洁食物”，差点闹出外交事件。《红楼梦》第五十五回中写到王熙凤生病，其他东西都不想吃，独想吃燕窝粥，外加两碟小菜。燕窝粥，保证营养，但不免清淡。可想这个佐粥的小菜，起到的是刺激食欲，开胃口的作用，想必非小咸菜莫属了。
不过，寻常人家燕窝粥吃不起，粥却是早晚可食。尤其在久远的贫困年代，粥可算是名正言顺的重要主食。小咸菜呢，是餐桌上的主菜，甚至是唯一的主菜。粥喝得急迫，哗啦啦声不绝于耳。咸菜嚼得干脆，嘎吱嘎吱声抑扬顿挫。一顿饭吃得热热闹闹的，起码那一刻，可以把生活的苦忘得差不多了。
幼时，我吃过一种小咸菜叫枸橘刺头。枸橘刺树属于落叶灌木类，枝丫上长着尖锐的刺，叫人畜不敢亲近。叶片呈卵形或椭圆形，一般是一茎三叶，叶片长不过五公分，宽不过二三公分，嫩芽就更小了。阳春三月，枸橘刺树开始发芽。我外婆一有时间，就会像采茶一样，踮着脚耐心地将树上新发的嫩芽和连着芽根的嫩茎一个一个掐下来，摊在箩筐里。连续摘个四五天，她把这些嫩芽和茎放淘米水里泡一周左右，取出，用开水烫过，除去它的酸涩味。再放上少许盐腌上三天，然后拿到太阳下晒个七成干，这道小咸菜才算大功告成。因为叶片太小，一晒更是十之留二三，她一般分好几次做，最后攒在一起，攒两大瓶带到我家。
每到春天，我外婆就在思忖着备上我爸爱吃的这道小咸菜呢！那时我外婆七十多岁了，每年都要来我家小住一段时间。这个小咸菜，是外婆特地给他的好女婿，我爸准备的。吃的时候也要花点工夫，先将生姜、大蒜下锅用油焙好，红青椒和酱干打底，这个枸橘刺头是主角，一顿大火炒过，就可歇火上盘。枸橘刺头色如陈茶，有点微黄。吃在嘴里，能感觉到一股淡淡的清香。嚼起来，脆生生的，有若隐若现的鲜，那股嫩劲仍在。这个小咸菜，我只知好吃，制作的步骤，全是我外婆带了成品到我家说的。这个枸橘刺头泡过后烫到什么程度，盐放多少，晒几个日头是七成干，都决定着它最终的色泽和口感，这全靠经验和手感。况且产出与产入极不成比例，我外婆去世后，她的这道拿手菜就失传了。
一晃几十年过去了。现在我每次从农村老家回城，都要带上父母亲为我精心腌制的小咸菜。小咸菜的食材，是自家院里摘的豇豆、黄瓜等，都只有大概两拃长，这个时候最嫩。我妈打了井水烧开，冷却，用这水来腌不会上白醭。嫩豇豆直接下盐腌，嫩黄瓜腌之前要晒上几个日头。把食材放瓷缸里，倒两袋小尖椒，那味道啧的一家伙就上来了。隔绝空气腌几天，夹出来，再拌上黄豆酱，酱个周把时间就可以吃了。唉，想一想都觉得耗时间和花精力啊！但吃起来脆脆的，有盐气，但口感不咸，辅之扑鼻的酱香，确实可口、下饭！
小咸菜，反映着一方人的饮食习惯，也寄托着上辈人对晚辈们的用心和关爱。