徐锐琼
晒面是有必要的，因为不管是兰州的牛肉面，还是宁夏的擀面，都是我们西北人安身立命的美味，是吃一碗就浑身充满能量的面，是吃一碗都会觉得太阳格外亮眼的面。
作为地道的西北人，我必须要晒面。
首先我要晒的是兰州牛肉面。兰州的每个清晨，很多人会雷打不动地在同一时间前往熟悉的面馆，有的人时间紧张，去个离家近的面馆，图个方便实惠；有的人时间宽裕，则会费些时间与路程去个有名气的面馆，图个味道与讲究。
对于兰州人来说，吃一碗牛肉面最主要的意义不是为了果腹，而是为了解馋。真正会吃的人，似乎并不太理会舀汤师傅的行为艺术，只盯着即将到手的这碗面，提醒他放辣椒油、香菜、蒜苗的量。等端上面，先倒上一点醋，再剥一个白净的蛋滑进铺满辣椒油的碗里，然后轻轻吸溜一口面，就能分辨出今天的面、汤、肉甚至萝卜煮得好不好。好就是好，咂咂嘴，露出“满福”的惬意表情；不好就是不好，会微微皱一下眉头。食客们并不懂传承百年的这碗面背后的秘密是什么、经历的磨难有多少，他们只需带着一份对面的渴望而来。
我其实最想晒的是我们宁夏的擀面。宁夏人的面分为汤面和拌面，从做法上讲又分为揪面和擀面。
擀一张面要从和一块好面开始。和面时，水的比例最重要，和的方法也很讲究，不能急。和面讲究“三光”，即面光、手光、盆光，其实也是很有技术含量的。我的小姨妈擀面是一把好手，和面却从不敢上手，只有稍年长的几个姨妈继承了上一辈的手艺，才能掌握好水的比例，在反复揉按中和出软硬刚好、光滑筋道的面团。擀面当然也需要技术，却不像和面那样要求高，一张面饼在与擀面杖缠缠绵绵的较量中，最后成了铺满案板的一张厚薄均匀的大面皮。此时，将擀好的大面皮叠起来，再用刀切。在我看来，姨妈们最牛的就是切面的速度与力度，真是既快又匀。因为这时锅已开、水已沸腾，等不得的，而且家里还有我们这些肚子饿得已在锅台打探了几遍的孩子，所以，此时擀面必须快快下锅。
白花花的面条在沸水中翻滚几次，就可出锅了。笊篱捞上来，先给长辈和我们这些小辈吃，拌些辣子、盐，再和绿油油的韭菜拌在一起，那味道别提多香了。
我自有记忆起，就在“面”的世界里欢腾。一大家子十七八口人，大大小小，屋里屋外，桌上桌下，有做面的、吃面的，吃完还有收拾碗筷锅台的，那场景一直就在脑海里印着。对我来说，擀面也不再是单纯的面，而是一种亲情与乡情。
不是我爱晒，实在是有面的日子就是特别“满福”。
一个牛肉面馆一定要有老汉、“莎莎”、婆子、中年男人和尕小伙；一碗牛肉面要汤好、面好、辣子好、醋好，还要有香菜和蒜苗，当然更重要的是要有好吃的人。一碗面的味道，就在你把剥开的鸡蛋滑进盛满的汤里时，就在你端起碗吸碗底的渣渣时，就在你站在长队里手拿着小票时，就在捞面师傅“毛细二细三细韭叶大宽”的吆喝里……太多西北人爱吃牛肉面，就像西安人爱吃泡馍，河南人爱喝胡辣汤，四川人爱吃火锅。
一碗擀面也同样如此。要有一大家子男女老少，有蹿着火苗的大锅、有大得出奇的案板。擀面要和得好、要揉得好、要擀得好、要切得好，还要有一屋子盼着吃面的人。一碗擀面的味道，就在那忙碌的说笑中、在揉按的力道中、在摊平的案板上、在翻滚的开水中、在等待出锅的焦急中……
晒面是有必要的，因为不管是兰州的牛肉面，还是宁夏的擀面，都是我们西北人安身立命的美味，是吃一碗就浑身充满了能量的面，是吃一碗都会觉得太阳格外亮眼的面。
一碗面，已经包含了这世上最好的味道。