放榨菜丝的馄饨。
每刀馄饨皮均是4厘米见方。
市区某馄饨店的“泡泡馄饨”。
放猪油和香葱是“绍派馄饨”的提魂佐料。
人们常说：过了冬至就是年。在漫长的岁月中，绍兴人逐渐形成一个习俗，那就是在冬至时节品尝馄饨，夏至节气品尝面，谓之“冬至馄饨夏至面”。那么，冬至吃馄饨的习俗是因何产生的？有啥特色和讲究？今天的这碗馄饨，你吃得还“落胃”吗？
吃馄饨忆西施
民以食为天。据传，馄饨这种小吃的叫法，源自于春秋时期西施与夫差的故事。吴王夫差沉湎歌舞酒色，某年冬至歌宴，嫌肉食腻肥，没有胃口，很不高兴。西施将面粉和水擀成薄薄的皮子，内裹少许肉糜，滚水一汆，随即捞起，加入汤汁，进献给夫差享用。夫差食之赞不绝口，连问何物？西施心想，此君整日浑浑噩噩，混沌不开，便信口以“混沌”作答，不料此后名声大噪，馄饨这一美味于是逐渐流至民间，在百姓中普及成日常美食。
传说一不小心就把馄饨“祖师娘”的交椅授给了西施，不过，周密在《武林旧事》中记述：“三日之内，店肆皆罢市，垂帘饮博，谓之‘做节’。享先则以馄饨，有‘冬馄饨，年馎饦’之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之‘百味馄饨’。”证明当时在冬至日确实有吃馄饨和以馄饨祭祖的习俗。晚清绍兴学者范寅也在《越谚·饮食》中提到，“馄饨或芝麻糖或醢肉裏以面粉，冬至时食”，说明当年绍兴流行的还是以甜馄饨为主。
馄饨皮里有学问
馄饨之妙，在于面皮柔软滑腻，内馅腴嫩爽口，汤料鲜美异常，既有嚼头，又易消化。馄饨的制作过程，其实就是一段美轮美奂的掌中之舞，左手托起一张面皮，右手拿一小竹片或筷子，将肉馅紧贴在面皮中央，柔柔一捏，迅速压一下底部，再轻轻一丢，一只玉色的“蝴蝶”就从手中飞入盘内。掌勺者只需把包好的馄饨放进沸水，等到一只只如灯笼似元宝地上下翻滚，全部浮起，就可以热气腾腾地出锅了。
如今，冬至吃馄饨，绍兴人除了到街边摊店叫一碗应节，也有买了皮子自己加料制作的，而作为专业擀制馄饨皮的商家那就不同凡响了。位于绍兴市大江农贸市场的143号摊位，就是专做馄饨皮的，他家做的馄饨皮素颜诱人，皮子擀得极薄透亮，每刀均是四厘米见方，薄如蝉翼，晶莹剔透。据店主介绍，要做出上乘的馄饨皮，首先需要选对面粉，普通中筋粉就可以，再加入适量水和少许盐，以增加面团筋道。其次是揉面，讲究把面揉匀揉透，这样才能使压出来的皮子柔软筋道薄如纸，不漏馅料不破皮。再一个是扑粉，一定要用淀粉，才能确保馄饨下锅时不黏，入口爽滑。馄饨皮做出来一般一小时就可以卖完，无不显示出这家20年老店的人气。
绍兴馄饨大比拼
对于大众馄饨来说，绍兴城乡各有不同的配料做法，也花样翻新出不少经营特色。
绍兴主城区曾经诞生过不少馄饨老字号，如沈桂记馄饨、应桂林馄饨、馄饨八三、馄饨永生等。馄饨永生的汤馄饨，始创于民国年间，肉馅用鸡蛋拌过，专供宵夜，每晚在当时的西双桥口（现为仓桥直街）歇担，鸣竹筒招徕买主。新中国成立后，要数上世纪60年代在观巷口的应桂林馄饨最为考究，他裹馅用的猪肉后坐臀需刮去筋头筋膜，精中带肥；皮子薄如荆川纸，裹好后白里透红。下锅时置生坯于漏勺，连漏勺在滚水中一漾，然后入水，只只氽起，片刻捞也，不糊不化，因锅水常换，故称清汤馄饨。佐料用蛋皮、紫菜、虾皮、味精、葱花和胡椒，酱油专用咸亨出产的母油与太油对掺，鲜美无比。
再来介绍几家现流行于绍兴乡村的“网红馄饨店”。位于柯桥区漓渚镇菜市场旁的一家馄饨店，皮子裹的全是粉色肉馅儿，细嫩弹牙，满口肉香。店主除添加常规配料外，还会放一些“老绍兴”最钟爱的榨菜和油渣。越城区东浦街道菜市场斜对面有一家开了20余年的馄饨面馆店，每天总是顾客盈门，除馄饨价廉物美外，他家的汤汁都是用骨头熬制，辣末可以自取调配。让馄饨伴着红红的汁水，再放进嘴里，又麻又辣的感觉始终缠绕着舌头，分分钟就会让味蕾爽到爆炸！
冬至是一个寒冷节气，需要用馄饨来驱寒暖胃，吃馄饨无疑是一大心灵慰藉。正如文人美食家汪曾琪所言，“四方食事，不过一碗人间烟火”，最抚人心的，无疑还是那份经济实惠又令人牵肠挂肚的馄饨。