冬至馄饨香
吴 建
“冬至馄饨夏至面”。在我记忆的深处，冬至不仅仅是白昼最短的一天，更是与母亲的馄饨紧密相连的温馨时光。
在老家，冬至有吃馄饨的习俗。母亲总说：“冬至馄饨夏至面，这是祖上传下的规矩。”我对这规矩不甚了了，只觉得那馄饨皮薄馅多，汤头清亮，确是驱寒的妙物。
冬至这日，母亲一早就拿着攒了好久的几块钱去肉店买肉。猪肉必要有肥有瘦的五花肉，母亲说这部分的肉最嫩。回到家，母亲便系上那蓝白相间的围裙，开始忙碌起来。她把猪肉细细剁碎，砧板上“咚咚咚”的声音，与窗外寒风声混在一处，像是在奏一曲冬至的温馨小调。剁好肉糜，她拿出面粉，倒入适量的清水，开始和面。面粉在她的手中渐渐变成一个柔软的圆圆的面团，再盖上湿布醒面。
和好的面团要醒上半个时辰，这时母亲便去调馅。洗净的蒲芹在沸水中焯烫片刻，捞出沥干后也剁碎。再拿出四个鸡蛋，敲碎倒进滚热的油锅里，摊蛋饼，铲到案板上切成蛋丝。母亲熟练地将各种食材放入大碗中，加入盐、油、味精等调料。不一会儿，一碗香气四溢的馄饨馅就调好了。
醒好的面要擀成薄薄的面皮。母亲的动作利落又娴熟，擀面杖在面团上来回快速地滚动。将擀好的薄薄的面皮切成一张张大小均匀的馄饨皮，整齐地摆放在案板上。包馄饨是母亲的拿手好戏，她用筷子夹起一小团馅料放在馄饨皮中间，轻轻一折，再一捏，一个小巧玲珑、好似元宝的馄饨就做好了。母亲包馄饨的速度很快，不一会儿，案板上就摆满了一排排的馄饨，白白胖胖的，煞是可爱。
厨房的灶台上，水在锅里欢快地翻滚着。母亲小心翼翼地将包好的馄饨放入锅中，用勺子轻轻推动，防止它们粘连。不一会儿，馄饨们就一个个浮上水面，鼓鼓的，像是在水中欢快地跳舞。母亲往锅里加入一勺凉水，等水再次沸腾，馄饨就煮好了。她用漏勺将馄饨捞出，放入提前调好汤汁的碗中，再撒上一把翠绿的葱花和香菜，淋上几滴麻油。一碗热气腾腾、香气扑鼻的冬至馄饨就呈现在眼前。
一家人围坐在餐桌前，端起碗，轻轻吹一吹，咬上一口馄饨，鲜美的馅料在口中散开，汤汁的醇厚与馄饨皮的爽滑完美融合，让人回味无穷。母亲总是坐在一旁，微微笑着，看着我们吃得津津有味，时不时地说：“慢点吃，别烫着，锅里还有呢。”她自己却总是最后才吃，还把碗里为数不多的几个大馄饨夹给我和父亲。
我十八岁时离家赴京求学，冬至便再难吃到母亲的馄饨了。学校食堂也有卖，皮厚馅少，汤上浮着油星，与母亲的手艺相去甚远。寒假回家，母亲总要补上这顿冬至馄饨。她鬓发已白，动作也不如从前利落，可那馄饨的味道却丝毫未变。我狼吞虎咽时，她依然笑着望我，只是眼角的皱纹更深了。
工作后教务繁忙，冬至更难得回家。有一年冬至，接到母亲电话。“吃馄饨了吗？”她在电话那头问。我支吾着说吃了，其实那日只胡乱地下了一碗面条对付着吃了一顿。母亲沉默片刻，忽然说：“我包了些冻在冰箱里，你什么时候回来……”我喉头一哽，说不出话来。
冬至的馄饨，是岁月里最温暖的味道。而今，每到冬至，我也会自己包馄饨，但无论怎么努力，都做不出母亲包的那种味道。那味道里，有母亲的爱，有家乡的温暖，更有童年美好的回忆。无论时光如何流转，那份来自母亲的爱，那份浓浓的亲情，永远是我生命中最珍贵的宝藏，在记忆深处熠熠生辉，温暖着我前行的每一步。