软糯滋味 城心城意
沈蕾 文 宋建春 刻
糯，《说文解字》释为，“沛国谓稻曰糯”，在古代文献中，糯专指黏性的稻米，《齐民要术》有云：“稻有粳、糯之异，糯性黏，可酿酒、为糍。”
糯可拆解为“米蕴需间”，温润的字形，暗含着糯赋物以软润之质。
糯与嘉兴的牵绊，始于得名之初。
三国时期，嘉兴这块土地，称由拳县。东吴黄龙三年（231），因出现“野稻自生”的祥瑞之兆，孙权改称禾兴，时至今日，禾、嘉禾仍是城市别称。赤乌五年（242），因避太子孙和名讳，又被改为嘉兴，沿用至今。
禾兴也罢，嘉兴也好，这方水土始终地如其名，浸润着稻禾的清香、糯米的温润。
糯与嘉兴的牵绊，始于水土的馈赠。
作为太湖流域鱼米之乡的核心腹地，嘉兴河港纵横，湖荡密布，圩田肥沃，为糯稻的生长提供了绝佳的温床。
7000年前的罗家角遗址出土了炭化稻谷，马家浜文化时期，虽以籼粳稻为主，但奠定了嘉兴稻作文明的基础。
唐宋时糯稻种植已颇具规模，朱自勉的《嘉禾屯田纪绩诗》诗录屯田壮举。元代《至元嘉禾志》记载，“是郡号为泽国，原野衍沃，田宜麦禾”，足见稻作之盛。
千百年来，太湖水滋养出黏性软糯的糯稻，颗粒饱满，米香醇厚。
它带着谷物的黏性，裹着水乡的湿润，从远古稻浪里走来，在历代炊烟中飘香，不仅酿成江南文化最温润的底色，更成为乡音里化不开的独特印记。
糯与嘉兴的牵绊，亦渗透入语言的绵软中。
江南除了蜿蜒的小桥流水、错落的青砖黛瓦，更有吴语的绵软腔调。
嘉兴方言属吴语太湖片苏沪嘉小片，相较苏州与上海方言，嘉兴，特别是城区的方言多为团音，语音自带低吟浅唱的温润质感。
婉转软糯的乡音，恰似本地盛产的糯米般黏柔清甜，让人不禁回味唇齿之间，细点茶食中糯的滋味。
糯与嘉兴的牵绊，蕴含舌尖上的岁时记忆，串联起四季的仪式感。
年节的热闹里，糯食撑起半壁江山。年糕谐音“年高”，寄托人们对新年的美好祝愿，是必吃的主食。
丰子恺先生曾在《过年》中回忆儿时桐乡石门湾的年节：
腊月二十三晚上送灶，之后家中就忙着打年糕。两枕“当家年糕”约有三尺长；此外许多较小的年糕，有二尺长的，有一尺长的；还有红糖年糕，白糖年糕。
打年糕、养年糕、吃年糕，嘉兴人腊月的灶台上暖融融的水汽，象征着来年的蒸蒸日上。
正月十五上元节，一碗咸汤圆更是嘉兴人的心头好。
水磨糯米粉揉成皮，裹着鲜美的猪肉馅，煮到浮起时，咬开满口汤汁，“上灯圆子落灯糕”，合着“岁岁团圆”的期许。
清明青团，以艾草染就的青绿外皮，裹着豆沙芝麻的甜、雪菜春笋的鲜，一口咬下春日的鲜嫩；端午粽子，箬叶紧裹糯米，肥瘦相间的鲜肉，稻草捆扎的清香透进米粒，口感“烂糊塌倒”……
清代嘉兴风俗志《古禾杂识》记有“南门大粽子”。南门历史上是嘉兴米市集中的区域。大粽子结实管饱，价格公道，对从南门进城做生意的农户而言，是当年最便捷的快餐，填饱肚子才好“做生活”（干活）。
而今，这道糯米主食出圈了，成为嘉兴响当当的城市文化名片，向八方来客讲述这座因禾得名的城市的文化故事。
糯与嘉兴的牵绊，温暖了空港的首航日。
去年12月26日，嘉兴南湖机场正式通航。
宽敞明亮而又新潮的航站楼里，各类嘉兴特产与文创悉数亮相，“糯叽叽”的非遗美食惹人喜爱。
软萌的卡通包挂“粽囡囡”，成为嘉兴献给首航乘客“万物皆可毛绒”的暖心伴手礼，软糯可爱，想必早已击中每一位抵达与出发的旅人最柔软的内心。
糯，不正是那份黏连中难以割舍的乡情与乡味嘛！
小雪腌菜 大雪腌肉
沈怡 文 褚伟强 刻
腌，《说文解字》释为，“渍肉也”，徐锴《说文解字系传》额外添了一句，是“五味渍之不晒也”，非常接近今天的腌制加工：
用盐、醋、酒、辣椒、冰糖等浸泡食材，搁置在阴凉处，待时间这根魔棒变出风味独特的腌制食品。
嘉兴有“煮海为盐”的悠久历史，历代盐场分布广泛。
“海滨广斥、盐田相望”的海盐，是古代重要产盐区；钱塘江北岸的海宁，西汉时设盐官?，“盐官”以地名流传至今。
这片被盐浸润的土地，物产丰饶，气候潮湿多雨，食材极易腐败变质。就地取材的天然海盐，能有效延长食物保质期。
嘉兴人用盐加工新鲜食材，催生了种类繁多的腌制食品。
每年年底，“中国青鱼之乡”王江泾，不管是成规模的渔场还是普通农户，几乎全镇都参与一年一度的腌制青鱼活动。
选取王江泾湖荡中的大青鱼，用盐均匀抹在两面，吊挂在晒场院子……薄薄的鱼身在冬月的阳光下透亮，四五天后泛起油润的金黄，充满咸香的空气中，融合了盐、阳光和时间的年味，扑面而来。
王江泾腌鱼少说有800年历史。南宋时，陆游沿运河来到王江泾合路（今王江泾史家路），他在《入蜀记》记下当时的见闻：“过合路，居人繁伙，卖鲊者尤众”，鲊，就是农家腌鱼。
合路鱼鲊从南宋流行到清代，朱彝尊在《鸳鸯湖棹歌》中写道：
百步桥南解缆初，香醪五木隔年储；
不须合路寻鱼鲊，但向分湖问蟹胥。
如今，王江泾青鱼是秀洲区标志性美食之一，获省农博会优质农产品金奖。
与腌鱼同样承载年味记忆的，是冬日必备的腌肉。
大雪前后，嘉兴人选取肥瘦相间的五花肉或后腿肉，抹上花椒盐，层层码于缸中……除夕夜蒸得酥烂的腌肉切片，是对来年新春的美好期许；红、白、绿相间的咸肉菜饭，是对丰盛有余的知足珍惜；江南名肴“腌笃鲜”，成为游子对家乡的牵挂。
江南习俗“小雪腌菜，大雪腌肉”，陆游也是江南腌菜的爱好者。他在《咸齑十韵》中写道：
九月十月屋瓦霜，家人共畏畦蔬黄……天气初寒手诀妙，吴盐正白山泉香。
咸齑，嘉兴人称为咸齑菜、雪菜，也称雪里蕻。最有名的是杨庙雪菜，曾搭乘载人飞船进入太空，成为航天员的太空菜。据考证，杨庙雪菜已有300多年历史。2015年，杨庙雪菜腌制技艺被列入嘉兴市非遗名录。
每款嘉兴腌菜里都藏着独特的技艺与故事。
国家地理标志农产品海盐大头菜，宋朝《澉水志》、明朝《海盐县志》都有记载。每年小雪前后成熟，入缸腌制，后团入陶甏封存，静待三月“开甏复活”。这种“腌在缸里、团在甏里”的独特技艺，被列入嘉兴市非遗名录，成为腌制技艺的鲜活见证。
新丰嫩姜的腌制技艺也在时光中不断改进。
南宋嘉兴诗人张尧同有《姜庵》诗，显见新丰姜的时间不晚于南宋。
明《嘉兴府志》记载“生姜上市，有商来贩之”，新丰生姜已具规模，商贩运销时，不变质是关键。那些嫩姜经腌制封存，成为一道爽辣中带着酸甜、药食同源的江南小菜。
在嘉兴的腌味中不乏“后起之秀”与特色佳品。1931年引种的斜桥榨菜，经近百年的栽培与加工，跻身中国名榨菜，腌制技艺入选省级非遗；近200年历史的盐官汪菜，遵循“立冬播种、立春腌制、立夏开坛”的时令节律，曾拍出11800元高价，成为古镇金名片。
“鲜到眉毛落光”，是本地人对咸鲜口味的夸张描述。
嘉兴腌制食品是盐民煮海为盐的物质遗产，是水乡应对时令的生存档案，更是江南烟火的情感密码。
腌融入江南人的生活，超越果腹与保鲜功能，塑造着江南的文化肌理。
在没有冷藏技术的年代，江南人用盐将易腐的食物转化为耐存的美味，这是顺应天时、因地制宜的生存智慧，也是江南文化务实与绵长的精神象征。
从腌肉的吊挂晾晒到大头菜的三月封甏，从雪菜的发酵酝酿到嫩姜的密封储存，在时间的浸渍中，养成温润内敛与从容不迫的嘉兴“性格”。
诸般生活 酱率百味
张嫣 文 章艺 刻
酱，《说文解字》：“酱，醢也，从肉酉”。《诗经》中就有“醓醢以荐或燔或炙”诗句。酱原指肉酱，是贵族餐桌上的重要膳食，《周礼》规定：“凡王之馈……酱用百有二十饔”，饮食体系对应着国家治理和礼仪教化，《论语》中孔子言“不得其酱，不食”，强调调味合序的意义。
自汉至宋，豆、面制成的谷物酱渐成主流，酱走入百姓之家。
酱油是在谷物酱基础上诞生的，“酱油”一词最早出现于宋代。从利用发酵来储存食物、提鲜增味，到周旋于食物之间解腻提香，酱长袖善舞，左右逢源，堪当“八珍主人”。
富饶丰沛的物产，刺激着制酱业的发展，明清时，江南市镇经济发达，酱与酱油成为商品。至20世纪20年代末，仅海盐人在上海开设的酱园、酱号就达117家，辐射全市。海宁徐志摩家的裕丰酱园，高家洋房主人高公兴酱园……无论是浪漫的诗人还是富裕的商贾，在江南人家里，溯回源头，总躺着馥郁浓稠的酱缸。
千百年来，从寻常百姓自制家酱到拥有数百上千只大酱缸的“酱园”，这抹琥珀色渗透在“桃花村里人家”“杏花烟雨江南”的诗意底色里，沉淀出永恒的芬芳。
酱是用来留住时间的，以物化和封存的形式，缓缓感受着时间的流动与浓缩。
从“夏晒酱油”的最佳时间入手，在日复一日的晾晒中，阳光被封存在发酵的豆子里，简单的食物幻化成复杂丰厚的鲜味，这一味鲜咸，不仅唤醒舌尖上的味蕾，也为平淡生活增添“浓油赤酱”的鲜活与热烈。
时间可以熬出浓酽，还可以淬炼出清香。以花入酱，以桃酿酱，这是江南人留住四季的巧思。
小时候摇起屋前的桂花树，花蕊簌簌落入母亲拢起的围兜，铺陈在蚕匾晾晒，与冰糖同煮，倒入透明的玻璃瓶，这份芳香被储存起来。少女渐渐成长为与母亲一同熬制桃酱的另一个母亲，琥珀色的气泡与甜暖的香气蒸腾。
时间就像魔法，让易逝的花果与爱一同熬制得绵长回甘，有着化平庸为神奇的力量，溶在平淡无奇的白水里，搭配糖藕或年糕，或涂抹在早餐朴素的面包片上，都是独特的味觉记忆。
有属于母亲的明媚果香，自然会有属于父亲的朴素酱香。江南人的童年里都有一碗酱油拌饭，带着大豆发酵后特有的醇厚与微妙的焦糖气息，那股被热气激发出的咸香，直白、热烈，充满烟火气。这个味道霸道地站在时间长廊里，成为童年的强化记忆，贯穿四季与人生。
祖籍嘉兴的胡小石以“三好”自称，其中一好就是东坡肉，巴金家的年夜饭里总有一道冰糖肘子，名叫“烟雨楼”，这是以酱油为底色的故乡味道。茅盾回乡时，总要早早起来去镇上三珍斋老店买酱卤品，乘当天快船直送上海的亲友。茅盾曾用过的两百多个笔名中有个“四珍”，“家乡中彼之‘三珍’沿可名之于海上，我今为之四珍当亦名序其后而相袭之也”。
舌尖上的记忆是刻在血液里的精神还乡，在酱的深处，风味的基因始终无法抹去。
人间百态，江南诸事，婚丧嫁娶，上梁搬家，祝寿开业，唯当一盘红烧蹄髈压轴上桌，才觉主角登场，宾客皆欢，万事方成。
酱在江南无处不在。餐桌上几乎家家都有的白切鸡，立夏日的白切肉，没有酱油都没有了灵魂。这些食材是“画布”，酱油才是决定风味的“画笔”。
酱油就像一道时间的高光，撬开美味的大门，调和着万物，被誉为“率百味而行”。
清淡时的白粥酱菜、游子念念不忘的酱鸭、腊月里晾晒的酱肉，活跃在餐桌上。
酱是厨房里的定海神针，无论是冰糖鳗鱼或是糖醋排骨的浓油赤酱，还是清蒸鱼的一招提鲜，奠定江南菜的滋味基准，是深入肌理的市井烟火，也是一种安心、醇厚的生活底色。
酱虽可调百味，却不夺本真、不动声色。可浓可淡，可作主味也可衬托，有着无所不能的适应性；酱味中庸，不偏不倚，能融合，也能创造更和谐丰富的整体，有江南文化“和而不同”的包容性。
酱漫长的酿造的转化与沉淀，正如江南世家的家风与文脉，几代人耕读传承，“向下扎根”积蓄沉静的力量。
酱以墨色般的沉稳，无声浸润调和着人间烟火。它不止于美味，是从味觉到内心的欢喜，是长久的酝酿，更是最安心的那一缕底色与醇香。
在微醺的 山水与人生中
吴梦诗 文 宋晓东 刻
醉，《说文·酉部》释其本义，“卒也。卒其度量，不至于乱也”，诸葛亮《又诫子书》亦诫勉，“可以至醉，无致迷乱”。
可见，醉的精髓在于分寸，是身心在一种度量内的沉浸与舒张，而非混沌的失序。醉引申为一种痴迷与投入的状态。
江南的醉，是朦胧的、流动的、诗意的，妙处尽在微醺，那是生与熟之间暧昧的临界，是真实与梦境边缘恍惚的柔光。
醉，与风景相携，成了心灵的栖居。
嘉兴古称槜李，又写作醉李，其名便带着三分醉意。公元前496年，“五月，于越败吴于槜李”，嘉兴之名，首次以文字镌刻入《春秋》，开启2500年的信史长卷。
这份历经淬炼的江南气质，最终沉淀为一首熏人欲醉的长诗。
南湖烟雨，空蒙如一幅洇染了千年的水墨，柔美之下是阅尽沧桑的沉静；运河碧波，潺潺流淌着古今的舟楫与故事，温婉之中有连通天下的胸襟。
这里的山水不高峻，却自成丘壑。
瓶山与酒香缠绕。相传是韩世忠犒军后酒瓶堆积成丘，更古老的传说遥指越王勾践献美途经此地，酒瓶堆积如山。这“山不在高，有酒则名”的掌故，让土丘也氤氲着历史的醇香。
这里的古镇，浸润着醉意。
沈荡，始于秦，是江南酒事“活”的见证。旧时沈荡，酒坊林立。冬日清晨，古镇还笼罩在薄雾中，冬酿的仪式便悄然开始。蒸腾的雾气里，老师傅们遵循古法，将发酵的酒醅装入布袋，用巨大的石榨缓缓压出清亮的酒液。那汩汩的声响，与橹声欸乃合奏成绵延千年的酒镇晨曲。
醉，如无形的桥，一头连着历史烟云与袅袅烟火，一头通向文人墨客的柔软诗情。
南宋岳珂曾寓居嘉兴。他曾在《李伯时醉卧图诗帖赞》中慨叹“醉之趣，醒不传”，道尽沉浸于自然与艺术只可意会的酣畅。
张先笔下的嘉禾春色，“云破月来花弄影”捕捉的正是光影迷离、物我相融的微醺一瞬。
醉，与美食相和，又成就舌尖上的风雅。
宋元以降，禾城佳酿清若空成为江南美酒清澈的注脚。“清若空”一词最早见于李白的诗中：“琴奏龙门之绿桐，玉壶美酒清若空”，酒如其名，色清见底，口感醇冽甘润，仿佛胸中块垒被涤荡一空。
“不比吾乡清若空”，客居北京的朱彝尊以清若空为吾乡的骄傲。有了这至清至醇的酒魂，醉的风雅才能落在实处。
醉蟹、醉虾、醉泥螺……食物的本味，在酒的作用下，生出含蓄而鲜灵的复合滋味，体现江南烹饪中以柔克刚、以意入味的境界。
花雕中的醉蟹，膏黄晶莹、酒香醇厚；糟卤里浸润的鸡鸭鱼肉，清冷鲜爽、余韵悠长；街头那碗酒酿，甜醉……冠以醉名的风物，如舌尖上的小令，清甜、咸鲜、醇厚，层层递进，风雅自显。
醉的魔力，更在于封存时光。
平湖糟蛋，相传鸭蛋落入酒糟后的“无心插柳”。经过半载光阴的浸润与匠人“敲蛋”绝艺的雕琢，一枚寻常鸭蛋，蜕变为色如美玉、酒香清冽的席上珍品。
筷尖轻点，咸香与酒意次第绽放，那被封存的江南秋冬，在口中缓缓化开。
醉，与人生相参，酿出清欢的况味。
盏中的微醺，在清醒的“知”与沉醉的“行”之间，找到生命的平衡与寄托。
明代嘉兴巨擘项元汴，“绝意仕进”，将毕生热忱与资财醉于书画收藏，建天籁阁纳尽天下名迹。他的醉，是对主流仕途经济的反叛，是对个人志趣的守与痴，开辟出一方桃源。
唐代诗人刘禹锡屡遭贬谪，在逆境中吟出“沉舟侧畔千帆过”。他爱酒聚友，他的“醉”，是世事的洒脱超越，在风雨中觅得的诗意从容。
钱君匋的醉，则是一种“无倦苦”的赤子之心。
他是“一事能狂便少年”，为一纸名迹倾尽家底，甘受“铜臭”之讥而一笑置之；是孤独钟声下的孜孜不倦，国破家亡时在“孤岛”上海奋起反抗；是轻舟已过万重山后，将毕生所醉的数千件珍藏捐献家乡的举重若轻。
说到底，醉是一种主动选择的生活美学与生命哲学，是繁华落尽后的真淳，是喧嚣平息后的安宁。这，便是生活最本真，也最隽永的滋味。