■郭红英
南湖菱上市了，外皮青中泛白，圆润无角，用指甲一掐，剥开，肉质白嫩，脆生生，甜津津，既解渴又解暑。生吃菱肉一定要选嫩的，且是越新鲜越好，刚刚采下即刻享用，其味更甘。
朋友家种菱，暑假相约去采。河港里围着网，水面绿茵茵一片，如同一盏盏琉璃翡翠碗铺陈开去，菱花见日光已收拢花瓣，若隐若现点缀其间。朋友的父亲很聪明，弄来一个很大的废弃车胎，中间放个木盆，简易的菱桶就做好了。他划着桶，灵动异常，一会儿就摘了一大盆。我们迫不及待，在河边洗了洗就坐在河埠头上开始剥来吃，真是甘甜多汁，又脆又嫩。几个孩子忍不住兴奋，拿根竹竿撩岸边的菱叶，拎起来一看，下面有菱，不管是不是成年，都被掐下了，送到嘴里还直喊：“太嫩了，都还没长肉！”
菱除了能当水果生吃，还是家家户户餐桌上的时令蔬菜，小葱烧菱、鲜菱烧肉、菱炖排骨、清炒南湖菱等，每个嘉兴人都爱吃，而菱烧豆腐是嘉兴人最常见的吃法。南湖菱剥好洗净，开油锅翻炒至五六分熟，下切好的豆腐块，加少量的酱油和盐，放水煮，起锅时撒上碧绿的葱花。豆腐滑嫩，菱肉香糯，两者同吃皆细腻，咸中还带着菱的甜味，吃上两口根本停不下来。
据朱樵前辈说，当年徐志摩请胡适等文人墨客来海宁观潮，特地交代饭店厨子准备这一道菜。这道菜没什么难，关键在于菱必须要新鲜当日采摘，不能隔夜，否则烧不酥。而从陆明老师的文章里偶然读到一则故事，几乎让人发笑。他说数学大师陈省身回乡探亲，点名要吃这道菜，弄得宾馆里的大厨手足无措，最后只好请陈先生在嘉兴的亲戚从家里烧好一碗端来。这碗菱，大厨实在有些无用武之地，不需要多余的技巧和华丽的装饰，要的只是实实在在的乡味。对一位久居海外的人来说，这种家常菜必须是寻常百姓家烧煮，有了老底子生活的烟火气，有了记忆中的味道，才能纾解积压心头多年的乡愁。
我们经常在食物里寻找回忆，寻找走失的自己，哪怕你走得再远，味蕾上熟悉的气息轻轻一触，我们就找到了归途。那颗焦躁不安的心，那种明明饱腹却又感觉空落落的肠胃，就一一熨帖了。
“南湖菱歌”是一道别出心裁的菜，厨师匠心独运，新鲜菱肉水里焯一下，去掉外衣，油里爆炒，加入芦笋，出锅备用。几只小巧玲珑的一口粽入油锅炸至表面酥脆，再与菱同炒，调味，装盘。红的绿的，菱肉弯弯，粽子尖尖，确实是赏心悦目。
袁枚曾写过“煨鲜菱”，以鸡汤滚之，或加新栗、白果煨烂，说是味道尤佳。看来这袁大才子对吃真是有一套，最后讲到“或用糖亦可，作点心亦可”。这当点心吃，我们乡下也是有的。等到菱老熟了，清水煮煮吃白相，像栗子一样香糯。这个时候奶奶总要把菱壳收起来，放在檐前晒干，到时候拿来当柴火烧饭，丢进灶膛里很是旺。记得那年去外地求学，在嘉兴老汽车西站等车，门口总是有很多摊位卖煮熟的南湖菱。拎上一网兜带到寝室里，顷刻被大家分食而光。南湖菱煮饭，放点咸肉，比野米饭还好吃。
一时吃不完的就制成风菱。把老菱置于甏内或小的缸里，封口，经过二十多天的发酵，取出洗净腐烂的外皮，放在太阳下晒个半干，再收进屋内通风处阴干。此时，菱呈乌黑有光泽，吃起来脆甜，别有风味。这种风菱久贮不坏，小孩子随时取来当零食吃，也可以作为走亲访友的礼品。
《养小录》在“餐芳谱”中提到一味菱科：“夏秋采嫩者去叶梗，取圆节，可焯可糟。野菜中第一品。”《西游记》八十六回中，那樵子为了感谢救命之恩，整了一桌的野菜，其中就有“油炒乌英花，菱科甚可夸”。可见这“菱科”味道之美享誉已久。只是近来似乎“失传”，打听了很多老人竟都不知道“菱科”为何物。后来看陆明老师的文章，他说“菱科”是菱盘中的嫩芽，状似枸杞头，焯水凉拌如暴腌的笋芽。这似乎更符合“菱科”这么一个文绉绉的名字。不管哪种吃法，在饥荒年代，父亲说这菱和菱盘都是救命食物。也许，这一点才是最重要的。在他们的眼里，南湖菱存在的意义远非我们这辈人所想的。“背日开花非芡比，荒年收实当蔬餐。”
日斜荡桨中流去，爱取菱花插鬓头。我俯身掐了一朵菱花，轻轻插于发际，恍惚听得在遥远的诗句里，有宛转的菱歌低吟而至。