■禾尚
万木葱茏，莺飞草长时刻，香椿也在不知不觉中冒出嫩嫩的枝芽，最初时是枝头上殷红的一簇，一日一日像苏醒过来一般渐渐舒展，颜色也一天一个层次地渐渐变淡，直到青翠碧绿。
在浅红到鹅黄的这个阶段，它是一盘春天的至味，嘉兴人叫它“香椿头”，这个“头”不单是它长在枝头的顶端，更侧重的意思是指它的嫩。
春菜的三大角色，打头的是荠菜——吃到荠菜，意味着大地微微暖气吹，地脉动了，春天马上要来了。嘉兴人虽然把荠菜叫做“野菜”，只是因为它大多生长在野地里，其实它的性格却像个羞怯怯的小姑娘，不敢独自登台，喜欢变成馅躲在春卷或馄饨的腹中，真是“俏也不争春，只把春来报”；第二个出场的竹笋则不然，一面世便带着春天的蓬勃张力，奔放热情，豪迈自信，大俗大雅。既可以自成一派，不借助任何伙伴独作一菜，如油焖笋，也可以和几乎所有的食材配伍，而且它既不嚣张夺风头抢眼球，也不会默默无闻可有可无，天生洒脱自如好比植物界的苏东坡，在淅淅沥沥的春雨后昂然出世。至于最后登场的香椿呢，说它是春菜的压轴，似乎有些过了，它没这个分量没这个地位，但如果没有它，却又觉得整个春天少了味道。
庄子的名篇《逍遥游》里曾提到过这种树，“上古有大椿者，以八千岁为春，以八千岁为秋。”所以有以“椿萱”借指父母高堂的说法。
一把香椿头，三个鸡蛋，便能成就一道春天的美味，齿颊生香时刻，生活的美好具体而生动，不单是口腹之欲的满足，而是切切实实走进春天的感觉。
香椿入菜的做法有许多，除了这道经典的香椿炒鸡蛋，我个人更偏好香椿拌豆腐。把香椿头切碎加一块嫩豆腐，撒少许盐和香油，略微一搅拌，浓郁的气息扑面而来，吸引人的，不是垂涎欲滴的贪痴，而是沁人心腑的清香，大口大口大快朵颐是不适宜的，一小口一小口地慢慢品味才是正途。
吃香椿犹如交友识人，因为香椿有一个和它长得几乎一模一样的孪生兄弟，古人尊称椿树为“百树之王”，同时也有遭人嫌弃的“恶木”之名，原因就在于此。为了区分，我认为香椿应该叫椿树，而臭椿则应该叫樗树。
本人曾上过一次当，而且是带双响的，不单我自己上当，顺带骗了别人，想起来令人哭笑不得。
那是多年以前，当时育子弄那里有一个菜场，那天我去买菜，正在一个农民的摊位上拿了一把香椿，身旁一个老者拉住我问这东西叫什么，怎么个吃法。
我一回头，巧的是这个老者我竟然认识，是某位同事的岳父，我立刻有些卖弄地吹嘘起来，怎么洗怎么切，怎么炒鸡蛋，怎么个好吃，那个香——简直成了农民摊主的推销员，不拿钱的“托”。
结果到了午餐时一吃自己做的“香椿炒鸡蛋”，立刻感觉坏了，今天买的是臭椿，根本没法吃，还糟蹋了几个鸡蛋。
更糟糕的是，那位同事的岳父此时一定在大骂我，或者疑惑：“唐侠这是什么口味，竟然给我推荐这个？”
说到底，还是知识不够、认知不足所致，其实香椿臭椿还是有区别的，它们的叶子奇偶不同，树皮也有差别，果实更是截然不同，但这些知识买菜时用不上，另外还有一个最简便实用的办法：摘一片叶子揉搓几下，它的气味一嗅便知。
后来我用这个方法屡试不爽，再没犯过错。