■薛家煜
冬令时节，禾地羊肉面热销，边嚼羊肉，边咽劲酒，说起了当年东栅老字号“义和馆”的种种面食。我极力推崇白鸡面当为该店名点。诚然我无口福尝过其味，只是老辈人的赞叹，挥之不去，常引得口中馋虫蠢蠢欲动。
然而，禾城美食，非一地独家之有。二十世纪八十年代，从只有过年吃白斩鸡那年景中走出来的我，听说城里北门恢复白鸡面生意的消息，就竖起双耳打听这店家的位置，欲一尝为快。星期天，骑了自行车，带了高小读书的儿子，几经问探，寻访到开在望吴门一隅老房子里的这家面店。
普通不过的旧楼房。格子窗外，河中船橹欸乃声声。河埠头边，时有船只抛锚停靠。坐于如此店堂，似安身双溪畔我家水阁。少时，八仙桌上摆上了两碗白鸡面。闻掌勺大厨乃老字号“禾兴馆”的师傅，即想到刘禾兴“小开”刘兴兴，他与嘉兴一帮青年人参加安吉老石坎水库建设完工，1970年返禾后成了我的同事。与之交往中更知这家面馆在禾城的名气。对刘同事的叔伯，暗自多了几分敬佩。那小碟子里的白鸡肉块，刀工之好、堆放之妙，叹为观止。每片鸡肉的厚薄不分上下，糟油一蘸，细葱一拌，这香味，这口感，无与伦比。那辰光，鸡是自然放养的，好鸡好面好手艺，“酒香不怕巷子深”，白鸡面，受人青睐，自然从望吴门里走向逐渐放开口味的食客中来。
儿子一片白鸡肉，一筷面条，口中细细的咀嚼声，津津有味的腔调，陶醉其间。
我要了一碗黄酒，笃悠悠，抿一口酒，咬一丝白鸡。酒的醇香、鸡肉的鲜香、糟油的异香，还有那碗淡黄色、油光光鸡汤浸润的面条，筋道而滑爽，嗨！真是上口，食指大动。
也是在这之前，得知陆稿荐酱鸭重新上市后，我也曾立马托城里同事代买一份五角钱的酱鸭，一瓶啤酒，独自品尝。要晓得月薪30多元的我，酱鸭与啤酒，就是近一天的工资。好在母亲理解我口味的“拓荒”，说，有机会填补贫食的缺口。白鸡面、酱鸭，是食品转入丰富时期，我的美食之始。
白鸡面下肚，我们用口袋里随带的手帕擦了擦嘴唇后，陪儿子到窗口，凭栏眺望河中和四周的景色。
转角处的大锅台水汽腾腾。厨师正有条不紊操作面条出锅。只见厨师右手持长竹筷，左手握长柄竹编笊篱，竹筷将面条一下一下挑进笊篱，随即笊篱一上一下，几个颠翻，含碱锅水漏出。面条倒入碗里，竹筷又将它兜底挑起，由下而上，慢慢重新放入碗内。面条将尽，竹筷朝前一翻，轻轻抽出。此刻，面条上部排列平整，煞是好看。浇上汤卤，一碗面，便完成了从切面到美食的“华丽转身”。
而今，望吴门边的老房子已片瓦无存，嘉兴特产糟油也销声匿迹了。那里曾经的白鸡面，让我记住了禾城的佳肴，又重见了面条出锅的传统手法。
白鸡面，让远离家乡的儿子记忆犹新。前期，他自己动手，做了一餐白鸡面家宴，还把它的一张照片发给了我。
吃着羊肉面，我把手机里白鸡面的照片给文虎看看，幽幽地说：如今，还能吃到正宗的白鸡面吗？