■陈曦
“核桃蛋”到底叫不叫“核桃蛋”，我也不清楚，但我母亲一直这样叫。从前，母亲很喜爱在早上做一碗给我吃，它一度是我最腻烦的一道菜。
我素来身体很虚，人人见我都言我的脸色差。高考前一年，我应长辈们的意见，总算喝起了中药。此外，母亲还每天变着花样做滋补的菜给我吃。有位精通医术的亲戚告诉我母亲，鸡蛋和核桃放在一起吃可以补气养血，她于是就自创了这道菜。
核桃蛋做起来并不复杂，先将三四颗核桃的皮剥掉，再用刀背把取出来的核桃肉拍碎，但也不用拍得太碎，核桃肉最好还要比米粒大。之后就奶锅里倒水，倒满一半，这时就可以点火了。水冒出点气泡了就把碎核桃和一小块冰糖扔进去，等水正式沸腾起来后，母亲会把火调小，往里面打个鸡蛋，让鸡蛋慢悠悠地在锅里漂个几分钟，大致凝固以后，这道菜就算是完成了。
起初，我极不习惯吃核桃蛋。我本就不爱吃核桃，讨厌包在核桃肉外面的那层既薄又苦的皮。但母亲却还把它拍成这副邋遢样，又加上半生不熟带着腥味的鸡蛋，就好似两个许久不见的远房亲戚见面时的尴尬与无奈，我实在提不起胃口。
可母亲坚持要我吃这道菜，为盖住蛋腥味，她放了比之前更多的冰糖，出锅前还多放了些补血的红糖。这甜度，或许听着就齁人，我仍有些不习惯，但至少能入口了。这糖，就好似是个擅长化解矛盾的中介人员，它一来，核桃和蛋便稍微熟络了一些，它们之间交流顺畅，我吃下去也少了些顾忌，但绝对称不上爱吃，每次仍旧草草了事。
后来，我独自去了外地继续念书，很久没吃母亲做的核桃蛋。某天外出放风时，竟在小巷里发现了家专门做核桃蛋的小店，名称为“妈妈核桃蛋汤”，我进去毫不犹豫点上了一碗。她们家的蛋做得软硬适中，蛋黄虽没有全熟但却腥味极小。为了使这道菜更滋补，这家店还在原来的基础上往里加了红枣和桂圆，但这些辅料也并未喧宾夺主，核桃的清香仍是这道菜的主味。汤底是甜的，但甜却又不完全是那种直截了当的甜，似乎夹杂着一些别的什么，像是茶香，又好像是素净的花香。这碗核桃蛋很对我胃口，碗底很快就空了。
老板娘很健谈，笑咪咪地和我聊上了好一会儿。其实核桃蛋这菜早有人做了，并且在江浙一带还算流行，刚开始就是父母做给孩子滋补身体的中式甜品。我到这时才晓得，原来核桃蛋这菜既不是我母亲首创，也不是我母亲取的名字。不知怎的，刚听罢老板娘的这些话时，我心里竟是有些虚空。说来也奇怪，这么多年了，我也没见过有别的人做这道菜。
但人长大的特点之一便是心理状态的快速转变。很快，我的注意重点就转移到了这位老板娘和我母亲的共同点（或者说其他做核桃蛋的人和我母亲的共同点）上。不管有没有加其他辅料，蛋有没有煮熟、是否有腥味，核桃蛋最终都进了成长过程中的孩子的肚子里。
《本草新编》写道：“核桃仁，味苦、甘，气平，苦重于甘，阴中阳也，无毒。”年少的人们总对“苦”的反应极为强烈，不必说服用中药时的啮齿吞针，有的人甚至连核桃仁刚入口时的清苦都难以忍受。但人生又何其幸运，每每遭遇此境况，少年们身边总会有父母、前辈努力地为他们找寻一条淡褪苦涩的路途，使“苦重于甘”变为“甘重于苦”。或许一开始，少年们仍不满足于这条路，但好在还有父母陪同，他们仍可继续笨拙但有所依地前进。后来，少年变成青年，也终于适应了这条路，却在某一瞬间顿悟，此时身边早已没有了旁人。
我走出店门，伫立良久，口腔里思念着那股齁甜。