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■张进喜
水产品里面，虾的吃法较为多样，清蒸、白灼、放汤、油爆，都能完美展现虾肉的鲜美。至于用酒浸渍后生食，则是江南人家创出的吃法，称之为醉虾。醉虾，顾名思义就是把鲜活河虾用白酒醉倒后生食。嘉兴人又称其为呛虾，一个“呛”字，形象地刻画了醉虾的制作方法，快速、简便，不用热锅。
嘉兴曾经是座水城，运河水如月环抱，民居临水而建。我小时候家门口就是环城河，杨树下的河滩边还有对岸乡下农民放养的水草，这里经常有人蹚在水草里钓鱼，钓上来的大都是鲫鱼、鳊鱼、昂刺鱼，但都不是很大。放暑假了，我也钓，我钓的是河虾。
住在我家对门的堂哥，他想吃虾一般不会去钓，而是摸，在石头缝里摸。他不喜欢钓虾，觉得气闷，但摸虾的水平极高。他沿着河边的乱石滩一路摸过去。他每次回来总能摸到不少，足够晚饭解馋的。我也在河滩头石头缝里摸，双手分别从石块边上沿河底两边合拢，还没碰到虾，就觉手心有样东西撞过来。虾的逃亡极有趣，它是张开尾肢，腹部迅速向前弯曲，使身体向后上方突然跃起。
在嘉兴米厂南侧的河面上，当年还有细竹排拦成的鱼簖。我们游水到这里也喜欢摸虾，一个猛子扎到河底，沿着绑在鱼簖上的毛竹桩往上摸。说来奇怪，这里摸到的虾往往是青虾或“抱籽弯转”。摸到手，毫不客气，把头一掐，用手一挤，放入嘴里生吃，这虾肉细细品尝还有些甘甜。
20世纪80年代中叶，我下乡几年后读了两年书，后进厂做了工人。有一年中秋前夕，在南湖饭店做活的阿汤请我们几位同学小聚。端上桌的有道菜很是让人好奇，玻璃盆里装的是鲜活河虾。盖子掀开，大半盆青虾浸泡在葱白、姜丝、蒜蓉、白酒、香醋混合的汁液里，上面的几只还在不屈不挠地跳着。阿汤说，这是醉虾，我们饭店推出的新品。我抓过笔挺的虾须，望着坚脆发亮的皮壳，透明晶莹的虾肉，弥漫着醇厚的酒香，煞是诱人。醉人的是掐掉虾头的第一吸，鲜香无比，灵魂出窍，吃的是河鲜本味。
其实，嘉兴人吃醉虾的历史还是蛮早的。据史料记载，吃醉虾的历史最早可追溯到唐代，刘恂在《岭表录异》一书中记载：“南人多买虾之细者，生切绰菜兰香蓼等，用浓酱醋先泼活虾，盖似生菜，以热釜覆其上，就口跑岀，亦有跳岀醋碟者，谓之虾生。”
抗战前后曾主政嘉兴的王梓良先生在《忆旧与伤逝》一书中，记述了民国八年徐珂列写的嘉兴南湖船菜菜单，在六大碗八小碗之外还有一品，即为呛虾。
醉虾真格是道好菜，在“吃”的意义上，超脱了一般的河鲜，更接近“酒”的本色，是最富生活情趣的。若以醉虾下酒，真是以酒辅酒，醉上加醉。虾中有酒香，酒中有虾鲜。吃客搛一只醉虾送入嘴里，只需上下颌用力一挤，虾就像是被嗑开的瓜子，壳肉即刻分离开来。顿时，那鲜嫩爽滑又有弹性的肉质，带着酒的醇香、虾肉的甘甜，在唇齿间蔓延开来，饱满的口感，悠长的回味，实在让人叫绝。
汪曾祺先生对吃是有一番研究的，也写过许多关于吃的文章。他曾问金家渝：“你晓得下酒最好的东西是什么？”答曰：“不知。”他又说：“最好的下酒菜，只要这一样醉虾就行了。”看来，醉虾是大受欢迎的，特别是好一口小酒的男人。
到了初夏，虾抱了籽，最是丰腴肥美。一盘鲜活的醉虾，诠释了江南人家日常生活的滋味。