人们常说，爱就是在一起吃好多好多顿饭。吃，是平凡生活中一件大事。喜欢美食的人，必然能体会细节，热爱生活。在作家笔下，写美食更是写人生百味。当食物之味与人生之味交融在一起时，一饭一蔬，皆是艺术。
苏沪乃风雅之地，一碗光面，被定名为“阳春面”。面名中运用了比喻、夸张的修辞手法，有化平凡为神奇的意境。
细探阳春面本质，一碗油润红亮的面汤，似红日暖阳。汤上漂浮着的青蒜末或小葱花，青绿欲滴，符合春绿的特征。细长的白面条呢？就是阳春白雪吧。我们这边，阳春和白雪往往无缘，我印象里阳春三月未曾下过雪，更别说见证窦娥冤的六月雪了。
阳春面注定给人生增添暖意。阳春面不只在阳春吃，在其他时候也吃，特别宴席尾声，阳春面是会作为主食上桌的，取面之形象，宾主话语中又会多出“常来常往”的词汇，这当中有人情世故的温暖。
挑起阳春面，吸溜着吃，有哗啦啦的声响，仿佛泉水细细地流淌。一桌人在吃阳春面，就是众泉在奔流的感觉，汇成江河，不在眼前，而在耳畔。
阳春面以简约面目示人，没有浇头，面条是便宜的挂面，打底的酱油看上去也一般，但却是用生抽加上多种香料熬煮的。这和王世襄收藏的明式家具一样，外观朴素，用料考究，却不乏黄花梨、紫檀等名贵材质。
秘制酱油确是阳春面的“身家性命”，但做法没有统一模式，烹制者各有各的风格。大画家林风眠独居上海期间，常以阳春面当中饭，佐面物仅为菜干煮肉，面、菜貌似简单，却味道极好。原来烹制所用酱油加工过，是把买来的酱油加了白糖、生姜，煮沸后冷却的。掌握这个秘方的林风眠好友柳和清后在香港开设功德林素菜馆，将之用到拌面里，广受欢迎。
等到下面前后，阳春面碗中还会放猪油、麻油、胡椒、虾子等调料，浇上清汤，配上蒜末或葱花。酱汤如果不放面条，用来泡饭，那口感也绝对令人惊艳。一次我在家下阳春面作午饭，剩下的面汤没舍得倒，晚间，剥了两棵白菜，把菜心连同残汤倒锅里，添了两勺冷饭，煮沸后吃，味道比之前还要鲜美，原因在于白菜有提鲜之效。
阳春面普通，却是文化的一部分。一位定居美国的上海人告诉作家叶辛，阳春面等美食对漂泊在外的异乡人来说，是对家乡的追忆。叶辛感同身受，说为上海写传，阳春面等美食不得不提及。用饮食的味道勾勒故土的轮廓——这是游子们需要的世界，这个世界里，有舍弃不掉的乡情、乡音，以及一缕淡淡的乡愁。
（节选）
寸纸小鲜，烟火滋味
李敬白 著
出版社：中国轻工业出版社
本书由90余篇文章构成，共分5辑，分别从蔬果、面点、旅食、水鲜、调味五个方面反映活色生香的美食，是一本充满饮食艺术与哲理的书籍。作者通过细微优美的文字，把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道，于平淡中蕴含着一个人真心爱生活的态度。
地道风物 火锅
陈沂欢 主编
出版社：北京联合出版公司
吃火锅也是一门学问。该书围绕麻辣火锅这个主题，邀请川渝的美食作家，来回忆关于火锅的江湖传说；邀请学者来揭示麻辣的秘密；更有不同的作者深入川渝，从地理因素、口味记忆、传统与现代工艺、商业逻辑等角度探访火锅的发展脉络，以期让大家更加了解这个浓烈而热情的食物，更加了解它背后所展示的城市生活的变迁。
吃的江湖
林卫辉 著
出版社：广东人民出版社
作为美食作家和美食纪录片《风味人间》的美食顾问，本书作者林卫辉先生熟知吃的学问。在《吃的江湖》中，他介绍了百余种作者亲自尝过的美食，囊括中国八大菜系、日本料理、南洋滋味、欧美菜式、甜品点心等，提及国内外多家知名餐厅，记录着自己对美食、厨师、食肆等多角度的切身观察，沉浸书中，仿佛置身四海美食盛宴。
东北饮食文化
廖晓晴 冷厚诚 著
出版社：社会科学文献出版社
东北地区的饮食曾经给关内的同胞一种粗放甚至粗糙的感觉。实际上，这在笔者看来只是一种适合东北地区自然和人文环境的不加修饰的豪迈，是传统东北饮食的特点，也可以说是东北菜得以五洲落户、四海安家的重要原因。《东北饮食文化》向大家介绍了东北地区各族人民饮食发展的源流，具有代表性的特色饮食及其所蕴含的饮食文化，比较全面地梳理东北地区饮食文化的整体发展脉络和趋势，呈现了“舌尖上的东北”。