※食味记
■单小莺
下了班，去城南的一家土菜馆就餐。这是我跟先生临时的约定，名义上是为了打个牙祭，实则是想偷偷懒，减免买汏烧的劳碌。春寒料峭，对于晚归的上班族来说，一顿现成的饭菜，还是有点诱惑力的。
临窗而坐，点的菜姗姗来迟，酸菜鱼鲜香，毛血旺热辣，而那份裹着镬气上桌的清炒菜薹，最是让我欢喜，竹筷来来回回，没多久就已经光盘了。先生打趣说，菜薹而已，你吃得比啥都香，这哪是下馆子，分明是来忆苦思甜的。
或许是因为出生在小镇的缘故吧，菜薹这种不起眼的菜蔬，从小到大，我看到的最多，吃到的也最多，好像与生俱来就有着无端的亲近和喜爱。鲜菜薹、干菜薹、腌菜薹……一株小小的菜薹，从早春时节采摘算起，可以贯穿四季，烹饪出不同的家常美味。
鲜菜薹最宜清炒。流水洗净的菜薹，菜梗和菜叶切好后分放两碗；取两粒蒜瓣，拍碎，去皮；一枚干辣椒，既当调味，也做点缀。菜籽油烧热，蒜粒和辣椒同时入锅，爆出香味后，按照先梗后叶的顺序放进去煸炒，菜薹自带的微甜，这时候全然释放，撒上一点点细盐，就足以催生它自然的美味。
一盘碧绿生青的炒菜薹，集鲜嫩、清甜、可口于一身，无论小酌还是下饭，我都能风卷残云般吃完，还得咂巴下嘴，以此表示吃货的满足。“江乡正月尾，菜薹味胜肉”，诗人简洁的笔墨，犹似我的心声。
惊蛰之后，菜薹长势越加蓬勃，采了吃不完，不采转眼就老，怎么保存它呢？小镇人有自己的智慧：大锅，沸水，鲜菜薹一小把一小把放进去汆烫，待菜色由浅绿变为深绿，捞出锅进行晾晒，一根细绳，或者一只竹匾，都可以是容身的好地方。
四月的日头暖融融的，不消两天，菜薹里的水分就挥发得差不多了，找几个塑料袋装好密封，放入冰箱锁鲜，春天的脚步仿佛也缓了下来。
干菜薹炖肉，又一道家乡的土菜：五花肉切块，煸至微黄，加入姜片、八角、料酒等佐料红烧，烧到七八成熟，放入浸泡好的菜薹同煮。这道菜没什么技术含量，新手也能操作，只要稍稍掌控下咸淡就好。
等到锅里肉块酥烂，冒泡的热汤油光闪闪，菜薹作为后来的辅料，身披薄薄一层油脂，已经炖得极为软糯。这时候尝上一口，流转在齿颊间的淡淡清香，很有力地说明：即使脱离了季节的怀抱，菜薹的味道没有减损半分，在与猪肉交融之后，反倒焕发出不一样的风情。这是春天的馈赠，也是味蕾的福利。
用来腌制的菜薹，品种较上述略有不同，风味则更趋乡土。从采摘到晾晒，到揉搓，惯例无非两字：速成。半日暖阳，几分薄盐，外加一只粗陶罐，就是腌菜薹最理想的配给。纯朴的小镇人，显然很懂“天时地利人和”的含义，且都一一落实到了实处。
当然，制作也有窍门，晒好的菜薹必须完全凉透，若有余热，成品很快就会腐败；陶罐务必完整，不能有一丝丝裂缝，这样的存储才能良好而长久；最后压场的，是一块坚硬的花岗石，它静卧在绿色的菜卤里，如守护神般全心全意，终年如故。
菜薹腌制一两周就能食用，它在厨房里显示出百搭的性格，炒蚕豆、炒毛豆、炒竹笋、炒肉丝……无论怎么搭配，都不失为一款下饭的好菜，而清蒸，是最简单也最落胃的做法。
一把菜薹过水沥干，淋入菜籽油，加姜丝少许，旺火蒸上一小会，就可以出锅啦。此时的菜薹，金灿灿，油润润，香气四溢，配上一碗温热的白粥，大快朵颐之际，还能联想下“一色菜花十里黄，好风斜日送微香”的盛景。
假如春天需要文案，我力推菜薹加入，它以一己之力，呈现出盎然而生动的面貌，为美妙的春天注入了清新的色彩，也在流动的餐桌上留下了无尽的回味。它，可以为春天代言。