■孙志强
清明前后，“一夜春雨竹笋肥”，鹅黄色的竹笋破土而出，迎着阳光，吸着雨露，一个劲地向上拔节。她们一个个在春风中欢笑，在春雨中沐浴，就像可爱的小姑娘，亭亭玉立于明媚的春光里。
又是一年春笋尝鲜时。刚钻出泥土的春笋以其笋体肥大、洁白如玉、肉质鲜嫩、美味爽口，被誉为春天的“菜王”，忝列“山八珍”之一。明末清初著名文学家、戏剧家兼美食家李渔在《闲情偶记》中尊竹笋为“至鲜至美之物，蔬食中第一品。凡食物中不论荤素，皆当用作调和，菜中之笋与药中之甘草，同是必需之物，有此则诸味皆鲜”。
春笋食法甚多，可荤可素，炒炖煮煨等皆成佳肴，素有“荤素百搭”的盛誉，一经与各种肉类同烹，就更显鲜美。即使是一棵大的笋，各个部位鲜嫩程度不同，也可分档食用，各具特色。
春笋豆腐、油焖春笋、春笋鲫鱼汤……都是春日里的应时家常菜。
春笋在地方名菜中常占有一席之地，诸如南京的春笋白拌鸡、福州的鸡茸金丝笋、长沙的笋片炒腊肉、徽州的问政山笋、杭州的南肉春笋，都是鲜美无比的春令佳馔。正如俗话所说：“食过春笋，才知春之味。”
春笋更是很多老嘉兴人的心头之爱。嘉兴有道菜很出圈，其名叫“腌笃鲜”。把春笋和咸肉、鲜肉这对黄金搭档放在一起“笃”上一两个小时，肉借笋而鲜，笋以肉而肥，咸味和鲜味互相浸淫，融为一体，既有咸肉的独特口感，又有鲜肉、鲜笋的鲜味，确实是令人馋涎欲滴的美食。
中国人吃笋的历史，可追溯到商周的时候，迄今已有三千余年历史。《诗经》里就曾说：“其蔌维何，维笋及蒲。”意思是饯行的酒席上，最好的蔬菜是新鲜竹笋和香蒲。可见早在那时，竹笋与香蒲便是人们餐桌上的美味。
白居易为食笋还发出了“每日遂加餐，经时不思肉”“且食勿踟蹰，南风吹作竹”，可见对食笋的喜爱已经无以复加。
“无竹则俗，无肉则瘦，若想不俗也不瘦，天天笋煮肉”“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”……一棵春笋，从《诗经》时代一直鲜到今天的餐桌。
源远流长的食笋史早已成为中国厚重食文化的重要组成部分。像《周礼》《本草纲目》《山家清供》《调鼎集》《随园食单》《云林堂饮食制度集》等众多典籍资料中均有笋和吃笋的记载。曾经在央视热播的《舌尖上的中国·第二季》也对食笋的悠久历史和脍炙人口的笋肴作了全面展陈，让人至今记忆犹新。
历代文人墨客更是留下了无数颂笋的诗篇。诗圣杜甫曾曰“青青竹笋迎船出，白白江鱼入馔来”，道出他对竹笋风味的喜爱。晚唐诗人李商隐有诗云：“嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金。皇都陆海应无数，忍剪凌云一寸心。”虽然稍显夸张，但看着不反感，反而勾起了人们的食欲。南宋著名诗人陆游曾在江西品尝过“猫头笋”，其味之鲜美，让陆游念念不忘，写下了“色如玉版猫头笋，味抵驼峰牛尾狸”的有名诗句。清代郑板桥的诗句“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”，更是将竹笋的“鲜”刻画得入木三分。
春笋越新鲜越有身价，买的时候尽量挑选嫩黄色笋壳、笋肉洁白、笋节比较紧密的，这样的春笋肉质才细嫩。
春笋一旦破土而出，就天天向上，突飞猛长。杜甫在《咏春笋》里就感叹：“无数春笋满林生，柴门密掩断行人。”大量春笋没几天就长满了竹林，不仅封了路还堵了门，可见春笋生长之迅速。
正常情况下，每年的3月中下旬至清明前后，是食春笋的最佳时间，过了这个档口，冒头的春笋很快长高就不能吃了。当前正是食笋的最佳时节，于草长莺飞的春日，把原生态的春笋氤氲在舌尖上，才算是不负春光不负卿。