7月22日，来自全国各地的游客在娄山关长空桥合影留念
车队刚顺着盘山道拐进“一夫当关，万夫莫开”的娄山关，山风先隔着半开的车窗撞过来，风里裹着松脂的淡香，和七年前第一次来采访的时候触感几乎一模一样。
1935年的早春，这同样的山口吹过的风还裹着霜气、雁鸣与隐约沉咽的军号，刮过将士们沾着尘土与硝烟的衣襟。脚边就是小尖山留存的毛石战壕，石缝里攒着前些天落下的雨水，长出几丛碎黄的野菊，伸手摸上去石面凉得浸手，石棱被几十年的山风磨得温润，仿佛能隔着粗粝的石纹，接上当年红军战士伏在阵地上时，掌心贴过的温度。
七年前初次到访，我是带着“找诗句”的目的来的，顺着碑文逐字辨认手书笔锋，总觉得“苍山如海，残阳如血”是文人式的壮阔想象。这次站在关口往远处望，层峦叠嶂一层推着一层往天际铺开，像凝固的浪涛，阳光把最远的山尖染成沉郁的赭红色，才突然懂了这八个字哪里是凭空修辞，是刚经历过激战、见过战友牺牲的人站在阵地上亲眼望出去的景色，沉恸里藏着掀天揭地的豪气。
采访团成员把带来的西凤酒15年轻轻洒了一杯在战壕边的泥土里，酒液很快渗进长着青苔的土缝。没有冗长的祭文，山风刚好停了几秒，松枝轻轻晃了晃，像有人隔着九十余年的时光接了这杯远道而来的酒。
当年红军踩着血路闯过的“铁关”，现在漫山长着翠竹与野果，山脚下的农家乐飘着饭菜香，游客举着相机拍下“长征精神永放光芒”的大字，这大概就是对“而今迈步从头越”最好的回应：闯过最难的关，后面的路，全是亮堂的。
记者 任君宁