■梁 伟
时光来到夏天，也到了腌咸鸭蛋的好时候。家乡人认为这时的鸭蛋好，是因为鸭子吃了不少春天的小鱼小虾、青草嫩芽之类的活食，下的蛋格外饱满，正好适合拿来腌制。一颗咸鸭蛋，褪去春末的温润，承接盛夏的燥热，像老天爷派来的“定心丸”，咸香一入口，细碎的鲜意漫在唇齿间，整个夏天就特别的踏实。
儿时过夏天，我最盼的除了冰爽的西瓜，便是母亲腌的咸鸭蛋。那时，每年立夏刚过，母亲就会把家里的那口大陶缸刷洗干净，再放在日头下晒干。她把家里鸭子下的蛋收集起来，逐个拿起凑到耳边，轻轻晃动，听里面是否有清脆的声响。“好蛋才会有这样的动静，腌出来油多，蛋黄也沙糯”，她一边挑，一边念叨着，语气里满是认真。个头大且匀称的鸭蛋挑选出来，就可以放进水里清洗。母亲用丝瓜瓤细细擦拭清水中的鸭蛋，连蛋壳上细小的泥点都不放过，动作轻柔得像是在抚摸我们的脸颊。“洗干净的鸭蛋得用抹布擦干，不然腌的时候容易坏，也会影响味道”，母亲一边擦，一边给我讲解。我蹲在她身边，好奇地看着那些原本带着泥土气息的鸭蛋，在她手中变得干干净净，泛着温润的光泽。
鸭蛋晾干后，就是最关键的腌制环节了。母亲用的是黄泥，通常是她前一年冬天从地里挖的，之后埋在屋后的阴凉处或庭院的地窖里。待天气变热，母亲便赶紧把黄泥挖出来，砸碎后筛去小石子，再倒进盆里，接着加入盐、白酒、八角、花椒、香叶等香料，和水一起搅拌。原本干硬的泥块变成不稀不稠的质地，就能拿来裹鸭蛋了。
母亲习惯于一手拿一个蛋，把它放进泥里轻轻滚一圈，让蛋壳均匀附着一层泥。然后再一个个放进缸里，摆放得整整齐齐，不留一点空隙。“这样腌出来的鸭蛋，味道才均匀”，母亲一边摆，一边说着，偶尔有鸭蛋摆放不稳，她会轻轻调整位置，生怕碰破蛋壳。等缸摆满了，再把剩下的泥倒进去，直至缝隙都填满封实。拿盖子封住缸口，还要在边缘糊一层黄泥，不让一丝空气漏进去。
之后的日子里，母亲每天都会去查看陶缸，她蹲在缸边，轻轻敲一敲缸身，听里面的声响，脸上满是期待。我却实在忍不住好奇，有一次偷偷掀开瓮盖，一股浓郁的咸香扑面而来，呛得我直打喷嚏，母亲听到动静，急忙走过来，轻轻把缸盖盖上，温柔地责备我：“傻孩子，不能随便掀开，空气进去，鸭蛋就腌坏了，再等等，过些日子就能吃了。”我低着头，小声道歉，母亲却只是摸了摸我的头，笑着说：“是不是馋了？再忍忍，等鸭蛋腌好了，先给你吃一个最香的。”
20天左右，咸鸭蛋就腌制好了。开缸那天，一揭开盖子，浓郁咸香扑鼻而来。腌好的鸭蛋，还要放入锅里煮。母亲总说这个步骤更有讲究，鸭蛋得冷水下锅，要用小火慢煮，等水烧开了，继续煮七八分钟后捞出来，再用凉水浸泡一会儿，一个环节都不可缺。这样煮出来的咸鸭蛋，轻轻一敲，蛋壳裂开一条白线，蛋白凝脂般透亮，筷子一挑，橘红蛋黄像小太阳涌出油花；绵沙细腻，咸香不齁，连闷热带来的焦躁都被抚平。一口下去，香得让人说不出话来。
这个时候，我最喜欢配一碗热气腾腾的白粥，或就着白面馒头，就是夏天最治愈的一餐。小时候性子急，经常三两口就把一颗咸鸭蛋吃完，眼看还有大半碗稀饭，只得就着咸菜疙瘩一起吃。等到年龄渐长，有了耐性，便把一部分咸蛋黄留到最后，直到稀饭吃完，再一口吞下蛋黄，那感觉仿佛就是夏日里最动人的滋味，别提多美了。
小时候，我总爱缠着母亲，让她多腌一些鸭蛋。母亲总是笑着答应，待晾干后，用干净的纸一个个包好，放进我的书包里。有一次，学校组织春游，我带了咸鸭蛋，分给小伙伴们，他们吃了都赞不绝口，纷纷问我在哪里买的，我骄傲地说，这是母亲腌的。
后来，我求学离家，在城市工作定居，再也不能像儿时那样，陪着她腌鸭蛋，也无法第一时间吃到她腌的咸鸭蛋。母亲也渐渐老去，头发添了许多白发，手脚也不如以前灵活，可每到夏天，她依然会坚持腌鸭蛋，她说，这是老习惯，也是给我们兄妹俩的念想。一到夏天，我也都会定时收到她快递过来的咸鸭蛋。还是儿时的味道，鲜香可口，那味道里，有母亲的牵挂，有儿时的回忆，也有夏日的温暖。
夏风徐徐，带着栀子花香，更有那熟悉的鸭蛋咸香。无论岁月如何变迁，无论我身居何方，这缕咸香，始终藏在我心底最柔软的地方，一直陪伴着我，温暖着我，提醒着我：母亲的爱，从未走远，就像夏日的阳光，永远炽热，永远温暖。