■张喜龙
二月二将至，这是春节过后最让小孩子翘首以盼的一个传统节日。
我们那时年龄小，对这个节日的来历、传说与种种讲究，一概懵懂，只晓得这天俗称“龙抬头”，大人要带我们去理发剃头。至于为何要炒豆子、烙油馍，我们更是半点说不清。盼着“二月二”，说到底，不过是馋着这天能吃到平日里难得的吃食，能痛痛快快玩一场。
二月二这天清晨，村里家家户户的灶台便热闹起来。炒馍豆、炒苞谷豆，或是炒毛豆；炒罢，再烙出一摞黄澄澄、香喷喷、软乎乎又带着韧劲的油馍。这些吃食，别说平日里，就连过年都难尝到——家乡有老规矩，正月里不兴烧干锅，唯有到了这天，孩子们才能敞开肚皮，把馋虫喂得饱饱的。
炒食先从馍豆开始，炒馍豆工序繁杂，还格外讲究。先要把面发好，揉面时加入适量花椒粉、清油、味精与食盐，反复揉搓至面团光滑筋道。接着将面团分批擀成薄厚均匀的圆饼，以擀面杖为尺，先切出筷子粗细的长条，再调转方向，改切成小拇指盖大小的方块，最后用指尖轻轻一转，把小方块揉成圆滚滚的小粒，生馍豆便成了。
生馍豆分批倒入烧烫的铁锅，用铲子快速翻搅，待表皮微微泛黄，把纯净细沙倒进锅里，将馍豆完全埋住。此时立刻添柴加温，只见灶膛里熊熊火苗舔着锅底，手中锅铲不停搅动，不消片刻，浓郁面香混着料香便漫遍全屋、飘出庭院。
馍豆炒熟后，连沙带豆一同舀进细筛，晃动筛子滤去滚烫细沙，金黄酥脆的馍豆便留在筛中，随后倒入盆中晾凉，再着手下一轮炒制。
捏一粒晾凉的馍豆丢进嘴里，“咯嘣”一声脆响，咸香滋味在舌尖散开，越嚼越醇厚，像极了如今的五香棋子豆。
炒完馍豆，再炒苞谷豆或毛豆。为让豆子熟得均匀、脆而不焦，妇女们会先把炒馍豆用过的细沙倒进锅里烧热，待沙粒滚烫，再将苞谷豆或毛豆倒入锅中，让热沙裹住豆子不停翻搅，借细沙均匀的热力，把每一粒豆子都烘得酥香满口。
炒罢各类豆子，就轮到烙油馍了。这天的油馍多是死面的，烙好后表皮酥脆，内里层次分明，香气扑鼻，吃起来筋道十足，余味绵长。
这些香酥吃食，在我们放学前就准备好了。于是上午的最后一堂课，不少同学坐立难安，心里像揣了只蹦跳的小兔子，一门心思盼着放学铃响。铃声刚落，教室里的孩子便如脱缰的小马，片刻也不愿耽搁，撒腿就往家飞奔。
我至今记得，村里有个小兄弟，为了早点回家解馋，竟捂着肚子装疼，哭着央求老师准他提前离校。这事后来在学校传开，成了师生们谈论了好几天的趣闻。
下午返校时，同伴们的衣兜个个鼓鼓囊囊，装着馍豆、苞谷豆，偶尔有几个人的兜里还揣着稀罕的炒毛豆——那时毛豆稀少金贵，可不是家家都能吃到的。
教室外的空地、操场上，满是嬉闹的身影。有人把馍豆抛向空中，仰脖张嘴去接，比谁眼疾嘴快；有人捏着珍贵的毛豆高高抛起，引得小伙伴们踮脚争抢；更多人你分我几把馍豆，我递你几把苞谷豆，交换着尝鲜；大方些的孩子，干脆把兜里的炒货全掏出来分享，让美味与欢喜传遍身旁。
上课铃响前的校园，欢笑声、打闹声此起彼伏，混着浓郁的炒货香，将二月二的喜庆，酿得愈发醇厚绵长。
这就是我记忆里的二月二，上世纪七十年代的乡村里，春节过后，专属于我们农村孩子的又一个欢天喜地的节日。