洪庆山 水泉子村旧景 灞河 □黑山石 一出主城区，我下意识把车拐向了城东的洪庆山。 洪庆山是骊山南麓支脉，属于秦岭的一部分，位于临潼区、灞桥区和蓝田县交界处。 公元前212年（一说公元前213年），一统六国的秦始皇，为加强思想文化控制，以“多以妖言惑乱黔首”的罪名，将460余名儒生术士活埋于长安城东这处叫“横坑”的地方，这就是历史上著名的“坑儒”事件。后世历经沧桑，明代以后，此处雅化为“洪庆”，南边的山就称作“洪庆山”。 西安城区框架不断扩大拓展，城市化进程日新月异，如今这里已变成西安的“城中山”。 洪庆山属秦岭支系，但这处山脉没有秦岭其他山峰的嵯峨、崚嶒和磅礴，感觉不是山，更像黄土丘陵。黄土高原、渭河冲积平原和秦岭山地在这里过渡，亿万年来，裹挟着黄土高原尘土南下的大风，在此处受到天下之大阻秦岭的阻隔，风速降低，黄土降落沉积，让这一地带的山体上覆盖了较为丰厚的黄土层，形成类似丘陵的土塬。岁月悠悠，风雨雪霜，沧海桑田，受侧沟侵蚀影响，墚顶已有起伏，鞍部和峁的形态已经初步展现，但墚主体仍比较完整。 相传，在8000多年以前，洪庆山南边的华胥氏族，有一位姑娘踩大脚印怀孕。经过十三年孕育，生下一对双胞胎，男孩名为伏羲，女孩名为女娲。兄妹被氏族视为不祥之物，将他们驱赶到洪庆山顶峰居住。不久，人类遭遇洪水，持续七天七夜，导致生灵灭绝，他们幸免于难。洪水退去，他们站在洪庆山之巅，将石滚下山，以天地为媒，兄妹俩结为夫妻，繁衍了华夏民族。 北依渭水，西临灞河，丰厚的黄土层以及不算高耸的台塬，山水相宜，临近水源又可免受洪水灾害的侵扰，远古时代，这里是不可多得的生存聚集沃土。台塬上，依次排列的村舍民居及发掘出多处史前人类活动的遗址，足以表明这一带是华夏文明的发源地之一。 曲折蜿蜒的灞临路缓慢向山顶爬升。公路两侧的小台塬上，一阶阶一层层的梯田，虽不似山下关中平原那么广袤无垠，但亦是平坦，喜鹊成群盘旋，锦鸡不时惊起。村庄点缀其间，采菊东篱，出门见山，一应如是。整饬过的田地里，栽种的樱桃树、桃树，横成行，竖成列，如士兵列阵，整整齐齐，享受着冬日暖阳的沐浴。“摘帽子、卸膀子、脱裙子”“南不留上、北不留下、东不留低、西不留高”，趁着冬闲，农家人正在修剪着多余的枝节，鲜嫩的斜茬口还有汁液渗出；冬小麦种下去已有月余，今冬是个暖冬，青青的麦苗比往年要长得高些；土坎边，几只喜鹊、斑鸠正在争抢啄食树上的软柿子，呼啦啦飞来飞去，叽叽喳喳，一颗柿子不堪鸟儿的争抢，从高高的树枝上掉了下来，摔成了红艳艳的柿汁，一直在近处观望的麻雀，见此状况扑棱棱就飞了过去。自然界的丛林法则简单直观，适者生存。 通村公路宛如毛细血管，四通八达，下鲁峪、水泉子等诸多村庄，被一一串联了起来。站在刻写着水泉子村村史的石碑前，悠久的历史和美丽传说，一次次刷新我的认知。传说上古时期，伏羲和女娲二人在此应天意结合，人类才得以继续繁衍，华夏文明的星星火种在此点燃，传播九州。磨合山下，象征天意的石磨，至今仍紧抱在一起，静卧在磨合沟底，“天作之合”的成语，亦由此而来。山顶的“人祖庙”，即是后人为纪念先祖而建，至今香火旺盛。 水泉子村在竹丛掩映下，有素墙黛瓦的传统民居，古朴恢宏；也有新建的二层楼房，漂亮气派，均依山势地形而筑，式样不一。一只黄狗懒洋洋地躺着晒暖暖，听见响动，抬头龇牙咧嘴地看了我们一眼，感觉并无恶意，又趴下继续它的美梦。芦花鸡刚刚下了蛋，踱着成功的步伐，仰着脖子“咯嗒咯嗒”地向主人邀功；两只小花猫，一扑一纵，玩着一团麻线，不亦乐乎。切成斜块状的疙瘩白，白生生的，胡萝卜溜直光滑，生姜、芹菜、红辣椒和洋姜已清洗干净，分装在竹篮、簸箕、洋瓷盆中，农户人家在准备着腌制咸菜。有人家正在翻修旧宅，水泥、沙子、砖堆放在门前的空地上，电葫芦吊着建材升向二楼高处，电机轰轰作响。村南头一两处土坯老宅，门前些许空地已被杂草侵占，外墙体已被风吹雨蚀，一道道水渍清晰可见，如同老屋留下的泪痕。陈旧的木门上，油漆已脱落，形成的斑驳图案如同一幅写意画，锁头锈迹斑斑，孤零零地挂着，给来往的人们诉说着陈年往事、岁月沧桑。它还在坚守着，等待着主人回归修葺，或许，主人已移居别处，它将最终回归自然，夷为平地。 山不在高、有树则秀。一株高大壮硕的国槐长在村东头的坎畔边，目测主干有三人合抱之粗，苍干虬枝，蜿蜒着伸向净朗澄明的天空，如手掌一般，擎着朵朵白云。悬挂着的标识牌显示它已有三百年的树龄，是一株登记在册的古树。三百个春秋，它就那么默默地生长着，风吹雨淋、雷劈霜冻、细菌入侵、动物滋扰等，让它的主干上留下了疙疙瘩瘩的树瘤。时间太过久远了，它都不曾记得那个先那个后，它只是把根扎进那深深的土地里，该长叶时长叶，该开花时开花；秋风起，落叶覆满了地面，又一年春风到，嫩芽再次萌发上枝头。 行走在洪庆山，草木葳蕤，地气氤氲，不时见有参天的大树，苍劲挺拔，雄奇伟岸。山顶上，仁宗庙里的千年古柏、古槐，山东侧东汉光武帝刘秀避难的刘秀槐，传说穆桂英杨六郎用过的穆寨降龙木，山上的拧拧柏……这些走过千年沧桑的古木，它们是历史活标本，至今还萌发着生命的活力。山顶有两株木瓜古树，古老的树干写满了沧桑，为唐玄宗时代种植，已有1300多岁，至今枝繁叶茂，花果累累，成熟的果实可飘香数十米，“投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。”它们见证了唐玄宗和杨玉环之间缠绵悱恻的爱情，历经了自然界风霜雪雨，也见证了一方地域人文变迁和社会兴衰成败。 人类个体活过百年，已属幸事，而于古树，不过惊鸿一瞥。经常见人们将红布条缠绕在古树上祈福，除了神话色彩，应该还有对自然的敬畏之心。 沿着半山坡一条向山下延伸的斜道前行，窄窄的垅坎地里有正在翻地的农妇，看见我们，停下手里的活，热情地打着招呼。 “你们是来看竹子的吧，沿着这条小道向坡底下，两面坡，全是竹子。” “我们胡乱转悠呢，看这里有路有人家，还有竹丛，就过来瞅瞅。” 大嫂其言不虚。斜坡下全是茂密的竹林，冲天的箭竹苍翠俊秀，挺拔灵动，奇迹般插入云端。竹林中有方便人行走的小径，有少许的片石垫在低洼处，蜿蜒伸向更幽远处。找一块山石歇脚，虽是枯水期，沟底的小溪仍有涓涓细流，清澈见底，潺潺而淌，几声啾啾的鸟鸣传来，平添了这里的清幽。沉浸其中，乐而忘忧。 竹，喜湿润温暖，多生长于秦岭以南。但此处位于秦岭北麓，有如此偌大的竹海，很是少见，着实让我们惊奇与欢喜。捡一根竹竿，当作手杖，在竹林中穿行，不由自主吟出“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”惹得妻笑。也确实，要如苏东坡活得那么豁达与通透，难呀！ 赏完竹林，返程途中，大嫂还在耕作。 “大嫂，我帮你翻会儿地吧？” “你会翻地？”大嫂有点不相信。 “我以前干过农活呢。” 我接过大嫂的铁锹。年少的时候，我曾在秦岭南麓的山村里生活了二十年，翻地这活，不是什么难事。时光荏苒，离开了那个再也回不去的故乡已有近三十年了，缺乏锻炼让体力大打折扣，才半个钟头的小劳力活，额头就渗出汗珠。 翻过的土地露出湿润新鲜的土壤，麻利的大嫂已栽上了香椿树苗。 “明年三月，你们来我们苏家村这里掰香椿头。” 那一晚，我睡得特别瓷实。梦里，有香椿拌豆腐的清香。